Shimbashi ist die lauteste Ausgehzone der Stadt. Sobald die Büros dunkel werden, erleuchten die engen Gassen unter den Gleisen rote Laternen, Grillrauch und Gelächter. Man zwängt sich in eine Stehbar, bestellt brutzelndes Yakitori und schaumiges Bier und tauscht „Kanpai!“ mit Angestellten, die Fremde innerhalb von Minuten in Saufkumpanen verwandeln. Züge donnern über den Köpfen, Soja und Holzkohle kleben an der Jacke, und man lernt Tokios schnellste Art kennen, sich wie ein Einheimischer zu fühlen: essen, trinken, schreien, wiederholen.

Zwei Haltestellen südlich tauscht Yurakucho den Trubel Shimbashis gegen Nostalgie. Jahrhundertealte Backsteinbögen schützen Freilufttheken, an denen Berge von Sashimi, Schweinefleischspießen und brodelnden Eintöpfen im warmen Laternenlicht schlummern. Hier schlendert man von Stand zu Stand und probiert frischen regionalen Sake in Zedernholzbechern, während die Pendler vorbeiströmen. Die Atmosphäre ist entspannt, das Publikum ist eine Mischung aus Käufern, Reisenden und Feierabend-Stammgästen. So kann man Japans Hausmannskost in seinem eigenen Tempo genießen – immer noch rauchig, aber mit viel Platz zum Atmen.