كانت البوابة عبارة عن نصب تذكاري بُني لإحياء ذكرى السفر والتجارة - وبالطبع قوة الإمبراطورية البريطانية. كانت نقطة الدخول إلى أكثر مدن الهند ازدهارًا، وقد أطلق عليها الإدارة الاستعمارية اسم Urbs Prima in Indis أو المدينة الأولى في الهند. وكانت موقعًا لتجارة القطن خلال طفرة القطن. وكانت ميناء الدخول إلى الهند بالنسبة للمسؤولين الاستعماريين المهمين والتجار والتجار وضباط الجيش البريطاني. ومن عجيب المفارقات أنها كانت أيضًا نقطة الخروج لآخر القوات البريطانية التي احتلت الهند. يُطلق على أسلوب العمارة الذي ستنظر إليه اسم الطراز الهندوسي السراسيني أو الطراز الهندوسي القوطي، أو ببساطة الطراز القوطي في بومباي. وقد استلهم المهندسون المعماريون لهذا الأسلوب إلهامهم من التقاليد الهندية الإسلامية الأصلية والشرق أوسطية؛ فقد جمعوا بين هذه التقاليد وحركات النهضة القوطية والكلاسيكية الجديدة التي كانت مزدهرة في بريطانيا خلال القرن التاسع عشر. لا تتفاجأ إذا صادفت أثناء جولاتك العديد من الهياكل ذات الأقواس العالية والنقوش المزخرفة مثل الكاتدرائيات، والتي تعلوها قباب ومآذن مثل القصور التركية! يمكنك التجول والتأمل في تماثيل سوامي فيفيكاناندا وتشاتراباتي شيفاجي ماهاراج. كلاهما رمزان للتاريخ الهندي. أبحر سوامي فيفيكاناندا أيضًا من هنا في زيارته التاريخية لبرلمان شيكاغو للأديان في عام ١٨٩٣. وانتهى به الأمر إلى تعريف العالم الغربي بالممارسات والمثل الروحية الهندوسية.

يتألف فندق تاج محل بالاس من مبنيين: مبنى شاهق يبدو حديثًا نسبيًا على اليمين، ومبنى أقدم وأفخم على اليسار. يقع مدخل فندق تاج محل عبر المبنى الجديد، وأوصيك بالوقوف في الشارع المقابل لهذا المدخل بينما أروي لك قصة الفندق. إذا وقفت أمام فندق تاج محل، فستجد نفسك في وسط بانوراما مثيرة للاهتمام لحياة مومباي. وخلفك تقف بوابة الهند، التي تعج بالسياح. وعلى أقصى يسارك، من المرجح أن ترى عربات قديمة غريبة، تسمى فيكتوريا، مزينة بألوان زاهية وتجرها خيول حزينة المظهر. وعلى يمينك، تنطلق ضوضاء المرور. من حين لآخر، سترى سيارة فاخرة تتوقف في الممر المؤدي إلى فندق تاج، تحمل ضيوفًا يرتدون ملابس أنيقة والذين ربما جاؤوا للإقامة في هذا الفندق الشهير أو توقفوا فقط لتناول وجبة خفيفة في العديد من المطاعم هنا. تم بناء فندق تاج محل بالاس في عام ١٩٠٣، وكان لعدة عقود من الزمان، أول ما يراه الزوار الذين يبحرون إلى ميناء أبولو بوندر. وتدين مدينة بومباي الواقعة على جزيرة بأغلب هياكلها التراثية إلى تاريخها الاستعماري البريطاني. ولكن بالنسبة للهنود، فإن فكرة أن فندق تاج محل بالاس - أحد أكثر مبانينا شهرة وجمالاً وفخامة تم بناؤه على يد هندي أمر مُرضٍ للغاية. فندق تاج جميل بشكل رائع، وقد تم بناؤه على نفس الطراز الهندي السراسيني مثل فندق جيت واي. يجمع هذا الطراز مع عناصر من العمارة البيزنطية أو التركية في العصور الوسطى، لذا إذا نظرت إلى الأعلى، فسترى قبابه جالسة مثل البصل السمين أعلى أسقفه القوطية العالية. حتى أنه يحتوي على شبكات على شرفاته على الطراز العربي.

قبل أن نصل إلى مقهى ليوبولد، سنزور شارع لانسداون وشارع تولوش. في شارع لانسداون، ستلاحظ بعض متاجر التحف الفاخرة وكنيسة بوين التذكارية الميثودية. ستصل إلى حارة أخرى تؤدي إلى اليسار، والمعروفة باسم شارع تولوش. سننزل إلى هذا الشارع لأنه يحتوي على بعض كنوز كولابا المخفية. لعقود من الزمان، كان هذا الشارع مركزًا للحياة الليلية في مومباي : محطة توقف شهية للمدينة التي لا تنام أبدًا. بغض النظر عن مدى تأخر وصولك إلى هنا، فستجد طعامًا جيدًا ومشروبات رائعة ومرحًا. أولاً، على يسارك يقف مطعم Bade Miya – الكبابوالا الذين يطعمون الجائعين في المدينة منذ عام ١٩٤٦. إذا صادف أنك أتيت إلى مطعم Bade Miya خلال ساعات المساء عندما يعمل، فنوصيك بتجربة كباب لحم الضأن اللذيذ وطبق Bhuna Gosht. أو إذا كنت نباتيًا، فتناول طبقًا شهيًا من بانير تيكا. سترى مطعم Gokul على اليمين. يقدم مطعم Gokul المشروبات الرخيصة للطلاب مثلي والمحترفين الشباب منذ ستينيات القرن العشرين، على يمينك. في Gokul، يمكنك تجربة أطباق الأسماك الساحلية مثل اللحم المقلي بالبومبيل واللحم المقلي بالسورماي مع السم الذي تختاره. بعد خطوات قليلة من مطعم Gokul، ستجد أيضًا مطعم بغدادي - مطعم آخر منخفض التكلفة. بصفتي طالبًا جائعًا، كنت أزور مطعم بغدادي مع أصدقائي كل ليلة جمعة بعد تناول المشروبات في جوكول، حيث نتلذذ ببرياني لحم الضأن أو الدجاج المقلي أو الدجاج الأفغاني. وكما يوحي الاسم، فإن خبز الروتي الذي ستحصل عليه في بغدادي على الطراز الشرق أوسطي: فهو ضخم، يبلغ قطره نحو ٣٠ بوصة، وواحد أكثر من كافٍ لتلبية رغباتك. تخيل ذلك. لديك نصبان تذكاريان على أحد الجانبين وبازار كولابا الفاخر على الجانب الآخر، ومع ذلك، فإن هذا الوادي الصغير يحتوي على ما يكفي من كنوز المدينة ليكون له حضور خاص به. لأكثر من ٥٠ عامًا، كان مقهى ليوبولد ملتقى ونقطة التقاء لجميع تيارات الحياة والتجارب المتعددة الثقافات التي نفخر بها نحن أهل مومباي. مقهى ليوبولد هو المكان المفضل للسياح الأجانب والزائرين المغتربين، والهنود غير المقيمين، والسكان المحليين الذين يبحثون عن ثقافة مطاعم عالمية مُدمجة مع دفء الضيافة الهندية. هل قرأت كتاب "شانتارام"، وهو الكتاب الأكثر مبيعًا عن الحياة في مومباي، للمؤلف جريجوري ديفيد روبرتس؟ في الكتاب، يصف مقهى ليوبولد بأنه "مكان يمكن للناس أن يروا فيه، وأن يُشاهدوا فيه، وأن يروا أنفسهم في أثناء ذلك". هذا لم يعد صحيحًا بعد الآن. ولكن ما لا يمكن إنكاره هو أن مقهى ليوبولد نفسه كان، ولا يزال، المكان الذي يتمتع بإحساس دولي. من الهيبيين في الستينيات والسبعينيات، إلى العرب والأفغان في أوائل الثمانينيات، ثم الرحالة خلال الثمانينيات والتسعينيات والمغتربين منذ ذلك الحين. وبطبيعة الحال، وباعتبارها مكانًا سلميًا وحيويًا ومفتوح القلب للقاء الثقافات المختلفة، لم يتمكن ليوبولد من الفرار من مأساة الهجوم الإرهابي في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٨. حيث ألقى إرهابيان قنبلة يدوية وأطلقا الرصاص على هذا الحشد، مما تسبب في خسارة مؤلمة للعديد من الأرواح. وبفخر بقوتها، حافظت ليوبولد على ثقوب الرصاص على جدرانها.

يعد شارع كولابا أحد أكثر شوارع مومباي ازدحامًا وتنوعًا . إنه كرنفال صاخب، حيث تزدحم الأكشاك بالبعض البعض بشكل متقارب لدرجة أنها تبدو وكأنها مندمجة مع بعضها البعض. في أي يوم متوسط، إذا أتيت إلى هنا بين الساعة ١١ صباحًا و٥ مساءً، فإن البازار يكون عادةً مليئًا بالمتسوقين وقد تجد صعوبة في قطع المائة متر التالية أو نحو ذلك للوصول إلى محطتنا التالية. وبينما تشق طريقك عبر الحشد اللامتناهي، ستجد أكشاكًا تبيع أنواعًا لا حصر لها من إكسسوارات الموضة الرخيصة والهدايا التذكارية. وإذا كنت ترغب في معرفة ما هو رائج بين الشباب - طلاب الجامعات والشباب في العشرينات من العمر، فما عليك سوى التنزه في هذا السوق. ستجد هنا القمصان والأوشحة، والأحزمة والأحذية، والقلادات العصرية ومغناطيسات الثلاجة. ولكن المتعة السرية للتسوق في كولابا كوزواي لا تكمن في المنتجات نفسها - بل في الإثارة التي يوفرها المساومة. فإذا تجولت ببطء على طول البازار وراقبت الناس، يمكنك أن تشاهد كيف تتم الصفقات. يمكنك أن تشاهد الدراما العالية للمفاوضات تتكشف أمامك، وكيف يقاتل الشباب مثل النمور في أوج عطائهم.

إذا وقفت خارج هذا المقهى الخافت الإضاءة، فقد تسمع أغاني البوب الأمريكية الكلاسيكية التي يتم تشغيلها على جهاز تشغيل الموسيقى وهمهمة المحادثات. إلى جانب ليوبولد، يعد مطعم مونديجار عملاقًا في ثقافة المطاعم العالمية القديمة. بدأ مطعم مونديجار في الثلاثينيات، وكان أول مؤسسة في مومباي توفر جهاز تشغيل الموسيقى. وقد دفع العديد من العملاء المتحمسين الرسوم الصغيرة وأهدوا أغنية لرفيقهم في العشاء! إذا كنت تخطط للدخول، يمكنك أن تسأل الموظفين عما إذا كان جهاز تشغيل الموسيقى لا يزال يعمل. عادةً ما يكون هناك وقت انتظار من ٥ إلى ١٠ دقائق قبل أن تحصل على طاولة، ولكن بمجرد حصولك على طاولة، سترغب في قضاء ٥ إلى ١٠ ساعات. الطعام رائع، ويسعد النوادل بتركك لمحادثتك، والأجواء دائمًا لطيفة وساحرة.

عند الزاوية، ستصل إلى دار سينما ريجال على يمينك. بمجرد وصولك إلى مدخل المسرح، توقف قليلاً لإلقاء نظرة على هذه المؤسسة القديمة الرائعة. إنها عودة إلى عصر مضى، عندما كان الذهاب إلى السينما "فنًا". تم افتتاح سينما ريجال المصممة بشكل جميل على طراز آرت ديكو في ذلك الوقت، في عام ١٩٣٣... عندما كانت مومباي تكتسب سمعتها كموطن لعالم الأفلام السحري. ديكور فخم، ومقاعد فاخرة، وستائر مخملية - كانت سينما ريجال بمثابة تحية عظيمة لأهمية السينما في ثقافة مومباي. كان الناس يحجزون التذاكر قبل وقت طويل، ويرتدون أفضل ملابسهم ومجوهراتهم، ويأتون إلى المسرح في عربات تجرها الخيول. كما كان المسرح معروفًا بمرطباته، وخاصة الآيس كريم، وكانت هذه السمعة راسخة. عندما كنت طفلاً في أوائل التسعينيات، كنت أنتظر بفارغ الصبر الخروجات العائلية إلى ريجال، لم يكن يجذبني إلى هنا سوى الوعد بالحصول على آيس كريم ناعم من أحد موزعي الآيس كريم الناعم القليلين في المدينة. ومن غير المستغرب أن يثير ريجال كل أنواع الحنين إلى الماضي في مومباي القديمة. لماذا لا تلقي نظرة على ما يُعرض هناك الآن؟

تم تسمية نافورة ويلينغتون على اسم آرثر ويلزلي، دوق ويلينغتون. وقد أُطلق عليه "الدوق الحديدي" لانتصاراته في المعارك المهمة. كان دوق ويلينغتون مجرد عقيد شاب عندما هزم تيبو سلطان، الملك الشرس لميسور في جنوب الهند. ومن الغريب أنه على الرغم من هذا وغيره من الإنجازات، لم يكن اللورد ويلينغتون موضع تقدير كبير في وطنه. ثم حارب نابليون، وهزمه في معركة واترلو الشهيرة، وأنت تعلم ما يحدث لسجلك عندما تهزم نابليون، أليس كذلك؟ لقد تم مكافأته بسخاء بالأوسمة واللقب الدوقي، وترقى ليصبح القائد الأعلى للجيش البريطاني، وفي النهاية شغل منصب رئيس وزراء إنجلترا لفترتين. لقد زار بومباي في عامي ١٨٠١ و١٨٠٤، ولكن هذه النافورة لم يتم بناؤها إلا في عام ١٨٦٥ لإحياء ذكرى زيارته. أعتقد أنه يمكنك أن تطلق على هذا دوارًا مثيرًا للاهتمام حرفيًا - فهو يحيط بك بالكامل، ومن الممتع أن تعرف عنه! الآن، بالنسبة للتمثال خلفك. هذا التمثال لأحد رؤساء الوزراء السابقين، لال بهادور شاستري.

كان هذا البناء الكبير والأنيق منزلًا للبحارة الملكيين ألفريد . وقد صممه المهندس المعماري فريدريك دبليو ستيفنز، نفسه المهندس المعماري الذي صمم محطة فيكتوريا تيرمينوس المذهلة، والتي سنزورها في إحدى جولاتنا. وقد اكتمل بناؤها في عام ١٨٧٦. واليوم، تضم المقر الرئيسي لشرطة ماهاراشترا . ابحث عن مكان مناسب للوقوف والنظر إلى الواجهة. في الأعلى، سترى منحوتة منحوتة بدقة على قطعة مثلثة من الحجر. هذا نحت لنبتون، إله المياه العذبة والبحر عند الرومان .

في الوقت الحالي أنت خارج جسر كولابا وداخل منطقة "الحصن". وبذلك، تكون قد دخلت للتو جزيرة بومباي الرئيسية للمرة الأولى! تم الانتهاء من بناء الجسر منذ أكثر من ٢٠٠ عام لربط جزيرة كولابا بجزيرة بومباي. قبل ذلك، كانت هذه الأرض التي تقف عليها عبارة عن محيط فقط - وكان الناس يغرقون بالفعل أثناء محاولتهم العبور! لقد دخلت أيضًا ما يُعرف بمنطقة الفن في مومباي. أول مؤسسة فنية في هذا القسم هي المعرض الوطني للفن الحديث، أو NGMA باختصار.

هذا هو متحف أمير ويلز، والمعروف الآن باسم شاتراباتي شيفاجي ماهاراج فاستو سانجراهالايا - أعيدت تسميته على اسم الملك المراثي العظيم شيفاجي. يعد المتحف أحد أعظم كنوز مومباي، ولا يمكنك مغادرة مومباي دون قضاء ما لا يقل عن ٢ إلى ٣ ساعات في الإعجاب بمجموعته المتنوعة. كان المهندس المعماري الذي صمم المتحف هو جورج ويتيت، نفس الرجل الذي صمم أيضًا بوابة الهند. هل لاحظت السمات المعمارية الهندية الساراسينية التي ناقشناها في وقت سابق؟ يغطي المتحف مساحة مبنية تزيد عن ١٢٠٠٠ متر مربع، ويحتوي على أكثر من ٥٠٠٠٠ قطعة أثرية في مجموعته. تندرج المجموعة تحت ثلاث فئات: الفن، والآثار، والتاريخ الطبيعي - لذا كما ترى، هناك شيء يناسب الجميع.

الكلية سميت على اسم مونستيوارت إلفينستون، الذي كان حاكمًا لمقاطعة بومباي منذ ما يقرب من ٢٠٠ عام. وكان صاحب السعادة إلفينستون هو الذي أدرك أن مقاطعة بومباي يمكن أن تكون أكثر من مجرد قاعدة بحرية للبريطانيين، بل يمكن أن تكون مدينة بحد ذاتها. تأسست الكلية في عام ١٨٥٦. ومن هنا ترسخت جذور نظام التعليم الغربي في بومباي. ولعب العديد من خريجيها أدوارًا مهمة في تاريخ بومباي وحتى الهند حيث أصبحوا مصلحين دينيين ومعلقين سياسيين ورجال أعمال وحتى مقاتلين من أجل الحرية.

تم بناء هذا المعرض في عام ١٩٥٢، وكان بمثابة مساحة للفنانين الشباب من الهند المستقلة لإطلاق العنان لعبقريتهم الإبداعية في البلاد. وقد تم تكليفه ببنائه السير كواسجي جيهانجير، البارون الثاني لمومباي، الذي جاء من عائلة مرموقة للغاية في تاريخ بومباي. كانت عائلة جيهانجير، التي كانت في الأصل عائلة ريدي موني، عائلة بارسية ثرية كانت جزءًا من العائلة المالكة الاستعمارية الإنجليزية. وكان البطريرك الأول هو السير كواسجي جيهانجير ريدي موني. وقد مول بناء مبنى كلية إلفينستون الذي رأيته للتو، وكذلك قاعة المؤتمرات الأنيقة لجامعة مومباي.

هذا التمثال الضخم لحصان مصنوع من البرونز. ما رأيك فيه؟ بينما تحدق فيه، دعني أخبرك بالقصة الساخرة للمكان الذي تقف فيه. هذه المنطقة، على وجه التحديد، تُعرف باسم "كالا غودا"، أو الحصان الأسود. قد تقول "آه، إذن هذا الحي سمي على اسم التمثال!" أكره أن أكون الشخص الذي يخبرك بذلك، ولكن في الواقع تم نصب تمثال الحصان الأسود هنا لأن الحي كان يُعرف في الأصل باسم "كالا غودا"! كما ترى، في العصر الاستعماري، كان هناك تمثال للملك إدوارد السابع، أمير ويلز، وهو يمتطي حصانًا، في هذا المكان بالذات. هكذا أصبح الحي يُسمى في الأصل "كالا غودا".

إذا كنت تقوم بهذه الجولة بعد الساعة ١١ صباحًا، فستجد الزاوية خارج خيبر مليئة بالعديد من الأكشاك التي تشكل واحدة من ساحات الطعام غير الرسمية والمفتوحة في مومباي، والتي تبيع السندويشات وعصائر قصب السكر وغيرها من الوجبات الخفيفة. مثل هذه الأكشاك حيوية للطبقة العاملة التي لا تستطيع تحمل تكاليف المطاعم الفاخرة في هذا الحي. سمي مطعم خيبر على اسم ممر خيبر الشهير الذي شكل الطريق البري التاريخي بين آسيا و شبه القارة الهندية. واليوم، تُعرف المنطقة باسم إقليم خيبر باختونخوا في باكستان. خيبر هي معلم للمطاعم الراقية التي تقدم ما يسمى "مطبخ الحدود الشمالية الغربية".

تم بناء كنيس كينسيث إلياهو على يد حفيد ديفيد ساسون. ويتولى صيانته بكل تفانٍ اليهود القلائل المتبقون في المدينة. اكتمل بناء الكنيس في عام ١٨٨٤، وهو مزين بشكل جميل من الداخل بأعمدة مصنوعة من خشب الساج البورمي ونوافذ زجاجية ملونة كبيرة. الجو في الداخل قديم وهادئ بما يكفي لجعلك تتوقف لفحص روحك. عندما زرنا المكان كطلاب صغار في العشرين من العمر ، كنا مفتونين بقاعة الصلاة الكئيبة، والرموز الصوفية على النوافذ، وكتب الصلاة القديمة المكتوبة باللغة العبرية.

قبل أن تصل إلى الميدان البيضاوي، ستزور فندق واتسون. كان فندق واتسون فندقًا رفيع المستوى بناه رجل الأعمال جون واتسون في القرن التاسع عشر. وإذا كان له أي صلة بشارلوك هولمز، فهذا لغز نود أن نخبرك بحله! وفقًا لمدونة مومباي ديبا كريشنان، تم الانتهاء من بناء فندق واتسون في أواخر ستينيات القرن التاسع عشر باستخدام تصميم لم يسبق له مثيل في الهند. كان المبنى مصنوعًا بالكامل من الحديد المصبوب، باستخدام عوارض من الحديد المصبوب فقط لإطاره. تم استيراد الحديد من إنجلترا، وتم تجميعه وبنائه في الموقع، هنا. كان فندق واتسون مؤسسة راقية ونخبوية حتى أن نادلات إنجليزيات كن يخدمن الزبائن الإنجليز. كان فندقًا مخصصًا للبيض فقط عندما كان تديره عائلة واتسون، ولعل هذه السياسة الإمبريالية أدت إلى نشوء الأسطورة التي تقول إن السير جامسيتجي تاتا بنى فندق تاج للانتقام من إهانته بعد منعه من الدخول إلى هذا المكان. ومن بين الضيوف المشهورين في فندق واتسون الكاتب الأمريكي الشهير مارك توين، الذي كتب عن شغفه بغربان بومباي في مذكراته عن السفر والتي تحمل عنوان "متابعة خط الاستواء". أثناء سيرك، يظهر لك ميدان البيض والمباني على الجانب الآخر من ميدان البيض. وهي من عصر مختلف تمامًا، صُممت على طراز آرت ديكو الذي أصبح شائعًا في ثلاثينيات القرن العشرين في بومباي. وقد بُنيت هذه المباني على أراضٍ مستصلحة، وهي الآن حيث كان البحر يتدفق ذات يوم حتى الميدان أمامك.

عندما تصل إلى مقدمة الجامعة، يمكنك الوقوف خارج البوابة والنظر إلى الداخل. سترى على اليمين تمثالًا للسير كواسجي جهانجير ريدي موني، أول تمثال خارج مدخل قاعة الاحتفالات. وخلف التمثال توجد نافذة دائرية ضخمة من الزجاج الملون، خلف إطار من الدوائر الأصغر مثل النوافذ ذات الفتحات.

انظر، المحكمة العليا عبارة عن مبنى ضخم، أكبر من معظم المباني التي شاهدناها في جولتنا اليوم. يبلغ طولها حوالي ١٧١ مترًا وعرضها ٥١ مترًا. إذا وقفت عند المدخل ونظرت إلى البرجين في المقدمة، فسترى تمثالين يقفان في الأعلى. التمثال الموجود على يسارك هو تمثال العدالة - السيدة التي تعتصر عينيها وتضع ميزانًا. وعلى يمينك تمثال الرحمة، وقد وضعت يديها مطويتين. إذن، ما الذي يشكل قصة المحكمة العليا؟ هل هو العمر؟ الهندسة المعمارية؟الاختصاص القضائي؟ دائمًا، لا يمكن أن تكتمل قصة المحكمة دون تشريح مبتهج لأكثر قضاياها إثارة. هل ترغب في سماع قصة أكثر المحاكمات الجنائية إرباكًا وإثارة للفضائح وأهمية في الهند المستقلة، داخل هذه المحاكم؟ سنخوض في حقيبتنا الصغيرة المليئة بالمعلومات القانونية، ونخبرك عن قضية مقتل نانافاتي الشهيرة؟ كانت هذه أول قضية بارزة في الهند المستقلة حديثًا وفي مدينة بومباي الرائعة.

تم تمويل البرج من قبل رجل أعمال كبير في بومباي، يُدعى بريم تشاند رويشاند. إذا كنت قد زرت المتحف في وقت سابق، فسوف تدرك أن رويشاند لديه أيضًا معرض فني في المتحف يحمل اسمه. كان بريم تشاند رويشاند رجل أعمال جمع ثروته من تجارة القطن التي اشتهرت بها الهند الاستعمارية. وقد أُطلق عليه "ملك القطن" في الهند، وأصبح مضاربًا كبيرًا في سوق الأوراق المالية المبكرة في بومباي. وبالمناسبة، فإن بومباي هي موطن أقدم سوق للأوراق المالية في آسيا، وهي سوق بومباي للأوراق المالية، والتي تقع بالقرب من جولتنا. كان لسوق بومباي للأوراق المالية تاريخ مليء بالألوان من المضاربين، ولكن الأمير من بينهم كان رويشاند. ومع ذلك، كان برج الساعة هذا بمثابة عمل من أعمال التفاني من جانبه: فقد بناه لأمه، راجاباي، وسُمي على اسمها. كانت والدته عمياء وامرأة متدينة كانت ترغب في تناول وجباتها في الوقت المحدد لها وفقًا للكتب الدينية، ولذلك تم بناء برج الساعة هذا لتذكيرها بتناول وجباتها في الوقت المحدد! صمم المهندس المعماري السير سكوت برج راجاباي على غرار ساعة بيج بن الشهيرة في لندن، ويمكنك سماعها تدق بمرح في صخب وضجيج المدينة، كل ١٥ دقيقة. تم نحت جزء مثير للاهتمام من تاريخنا في واجهة برج ساعة راجاباي.

أول شيء يجب أن تعرفه هو أنه لأكثر من قرن من الزمان، كانت هذه البقعة، التي كانت تُعرف باسم نافورة فلورا، أو ببساطة النافورة، هي قلب بومباي. وتشكل الطرق الأربعة التي تلتقي هنا محور مدينة بومباي الأصلية. وهذا هو السبب الذي يجعلك تجد معظم أقدم هياكل بومباي البريطانية على طول هذه الشوارع. كما أنك تقف عند النقطة التي كانت تُعرف سابقًا بـ "بوابة الكنيسة" التاريخية التي استمدت منها هذه المنطقة اسمها. كانت بوابة الكنيسة تقف في المكان الذي تقف فيه النافورة الآن، وكانت واحدة من البوابات الثلاث المؤدية إلى حصن بومباي القديم. وقد أمر الحاكم آنذاك، السير بارتل فرير، بهدم بوابات و جدران الحصن، لأنه رأى أن المدينة داخلها كانت مكتظة للغاية وكانت هناك حاجة ملحة للسماح بالتوسع.

في الواقع، يعتبر Hutatma Chowk نصبًا تذكاريًا. وكلمة "Chowk" هي كلمة محلية تعني تقاطعًا أو ساحة. لذا فإن Hutatma Chowk تعني ساحة الشهداء. وقد بُني هذا التمثال لإحياء ذكرى مأساة وقعت أثناء حركة سياسية بدأت في خمسينيات القرن العشرين لتحديد هوية بومباي. بعد عام ١٩٤٧، عندما حصلت الهند على استقلالها، جرت محاولة لتشكيل ولايات مستقلة جديدة في مستعمرة تابعة سابقًا، وقد تم ذلك إلى حد كبير على أساس اللغة.