Не так много людей помнят это название, оно восходит к политику СДПГ, который был очень предан рабочим. Гораздо более известна Мемориальная церковь кайзера Вильгельма, которую мы увидим с другой стороны позже. Многие считают, что название относится к памяти о войне, но имеется в виду Вильгельм I, которому его внук и его семья Гогенцоллернов воздвигли мемориал. Поэтому все лица Святого Семейства и учеников у входа в сохранившийся портал чем-то напоминают прусских королей и императоров. Первоначально планировалось полностью очистить разрушенное войной место, включая остатки церкви. Этому было сопротивление, поэтому, по крайней мере, башня и западный портал были сохранены. Церковная башня и фактический церковный зал были построены вокруг снаружи в современном стиле на основе проектов Эгона Эйерманна. Предположительно, берлинцы называли ее помадой и пудреницей.

Этот зоопарк не только один из старейших в Германии, но и имеет самую большую популяцию животных и видов (около 16 000 животных 1600 различных видов). Основание восходит к королю Фридриху Вильгельму IV, который не мог многого сделать с популяцией животных на Пфауэнинзеле своих предшественников (от павлинов до медведей и других редких животных). Поэтому он перевез животных в район Берлина и пожертвовал частью своих частных охотничьих угодий, зоопарком. Здания также были возведены в манере и стиле соответствующих стран происхождения животных, что все еще приятно смотреть, несмотря на военные разрушения. Конечно, в Берлине есть и второй зоопарк, но это зоопарк вокруг дворца Фридрихсфельде из-за разделения города. Сегодня оба они принадлежат друг другу. Снаружи особенно бросаются в глаза большие ворота для слонов с вольером для обезьян позади и ворота для львов на станции зоопарка.

Снаружи он выглядит немного странно, немного налитым по всему в стиле кондитерской, и к тому же не таким уж и старым: театр запада. Так его называют, потому что он был построен в тогдашнем новом западе Берлина (и только позже, так сказать, оказался в Западном Берлине). В начале 20 века было модно переезжать из слишком плотно застроенного центра города (так называемого Митте) со всеми его маршами и парадами на зеленый запад, где еще оставалось место для больших вилл с садами. Театр, который сегодня используется как музыкальный театр, напоминает об этом великолепии и даже содержит внутри императорскую ложу.

Здесь мы перемещаемся от Кантштрассе (которая по мере своего удлинения превращается в интересный китайский квартал, восходящий к студентам императорской эпохи в Техническом университете) к знаменитой улице Курфюрстендамм, в Берлине любовно и иронично сокращенно называемой Кудамм.

Здесь мы получаем небольшое впечатление от западного бульвара великолепия. На самом деле он гораздо длиннее, почти 5 км до Халензее. Возведенный по образцу Елисейских полей в Париже, на которые Бисмарк произвел большое впечатление после победы Германии над Францией (даже канделябры напоминают об этом). Только сегодня он больше не украшен великолепными виллами, даже не развлекательными барами, кафе и множеством кинотеатров, как во времена Георга Гроша и Эриха Кестнера, а превратился в торговую милю с шикарными бутиками (еще западнее, от Versace до Bulgari и Dolce Gabbana, можно найти здесь) и современными флагманскими магазинами, как здесь от Apple и Tesla. В результате шикарный бульвар теперь одинок и безлюден по ночам.

И снова Мемориальная церковь, на этот раз с другой стороны. Новое здание также стоит посетить, не только все кажется в таинственном голубом свете через многие тысячи стеклянных камней, специально изготовленных во Франции. Внутри также удивительно тихо, учитывая шум этого очень многолюдного места. Это благодаря особой конструкции двойной стены с 2 м звукоизолирующего воздуха между ними. К сожалению, бетонная конструкция очень хрупкая, потому что она хрупкая и подвержена всем выбросам транспорта. Вот почему одно из зданий редко обходится без лесов. Сразу за ней башня Европейского центра, вместе с малоэтажным зданием, это самый старый торговый центр в Берлине, недавно ему исполнилось 50 лет. Первоначально даже с ледовым катком посередине, но позже им пожертвовали, чтобы оптимизировать пространство. Берлин теперь является общенациональной столицей торговых центров: у нас уже более 70, и еще больше в разработке.

После Брайтшайдплац мы попадаем на Тауентциен, названную в честь генерала, сражавшегося с Наполеоном, как и все остальные улицы прямо впереди. Многие воспринимают ее как продолжение или начало Кудамм; по прихоти истории на Кудамм на самом деле не хватает 9 номеров домов. Также по бокам расположено множество магазинов, но в основном с доступными ценами. Помимо роскошного универмага в конце улицы, KaDeWe с его 60 000 м², крупнейшим универмагом в континентальной Европе. Там есть все мыслимые роскоши, особенно на этаже для гурманов, от потягивания шампанского до поедания устриц, лучших сортов шоколада и еще большего количества видов хлеба и сыра, там предлагается все, что только пожелает ваша душа. Некоторые все еще называют ее «Фрессетаж»… Обязательно посетите!

Когда-то это было самое красивое место, по крайней мере, в Западном Берлине. Ввиду довольно незначительных построек 1950-х годов от него мало что осталось, но станция метро все еще выделяется в центре, увенчанная действительно красивым зданием. Здесь пересекаются несколько линий, так что в начале 20 века было решено соединить их общей железнодорожной станцией. Тем не менее, берлинское метро, ​​конечно, не выдерживает сравнения с московским, например, оно действительно старое (не совсем такое старое, как лондонское, но примерно как парижское). И идя от Ноллендорфплац, бывшая рабочая железная дорога исчезает здесь под землей. Некогда независимый и очень богатый город Шарлоттенбург не хотел сделать с собой такого, чтобы вонючий поезд (тогда еще) пронесся мимо прекрасных вилл. Мы увидим через минуту, как он вернулся обратно к Ноллендорфплац (а это был Шёнеберг или Берлин).

Урания на самом деле является ассоциацией, которая хотела сделать науку понятной для большой аудитории в конце 19 века. Мы все еще чувствуем себя обязанными выполнить эту задачу с помощью слайдовых презентаций, панельных дискуссий и т. д. Перед ней странная арка, которая стремится к небу, она представляет собой определенную степень (круга), подарок от Франции к 750-летию Берлина (а Франция была оккупационной державой в 2 округах). Бывший крупнейший отель в Западном Берлине находится на Лютцовплац, поэтому он просто называется Берлин. А в середине? Большая пустота, сверхширокая зеленая полоса напоминает нам, что Берлин должен когда-нибудь стать городом, дружелюбным к автомобилям. С надземными путями для сквозного движения. Как сегодня в Бангкоке или Мехико. И, к счастью, не здесь...

Раньше это были избирательные охотничьи угодья, и поскольку вокруг них также был забор, чтобы животные не могли убежать (и, наоборот, фермеры из окрестных деревень не могли на них охотиться), вскоре у него появилось свое название: зоопарк. Но Фридрих II, позже названный Великим, не любил охоту, запретил забор и впервые разрешил берлинцам входить в частные королевские охотничьи угодья. В соответствии со своим временем он переделал часть из них в барочный сад. Последующие короли предпочитали английский ландшафтный сад, и именно в этом преуспел прусский архитектор и садовод Петер Ленне. Он расширил Шафграбен до Ландвер-канала, таким образом осушив болотистую часть зоопарка и создав ландшафты, озера и линии обзора. В основном так оно и осталось до сегодняшнего дня, только Вторая мировая война оказала разрушительное воздействие. Вскоре почти ни одно дерево не стояло прямо, а картофель выращивали перед Рейхстагом. Однако затем с помощью союзников началось лесовосстановление.

Бывший конгресс-холл был подарком американцев берлинцам, де-факто западным берлинцам в 1950-х годах. А эффектный дизайн с изогнутой крышей вскоре привел к прозвищу «Беременная устрица». Кстати, один из немногих, которые действительно используются в Берлине (сейчас там несколько конгресс-холлов). Но здание, вероятно, настолько опередило свое время, что статика не выдержала, крыша рухнула в 1980 году и даже похоронила под собой журналиста. Но беременная устрица была восстановлена в соответствии с оригиналом и с тех пор функционирует как «Дом мировых культур». Здесь есть площадка, особенно для неевропейских артистов, часто совмещаемая с уютными концертами на террасе на крыше с видом на Шпрее летними вечерами. Здесь также иногда вручалась премия Тедди Берлинале. Тем временем конгрессы проходили в «новом» МКЦ на радиовышке, но это было в 1979 году, а это здание давно ждало реконструкции.

Сегодня резиденция федерального президента, небольшой замок был построен для младшего брата Фридриха II: Августа Фердинанда. И поскольку оттуда открывался прекрасный вид на гораздо более крупный дворец Шарлоттенбург (а иногда и резиденцию Фр. II), он лишился своего названия. Этот вид давно исчез, после войны он был довольно потрепан и был в некоторой степени подготовлен к временному присутствию в Берлине федеральных президентов Западной Германии. Что всегда приводило к протестам со стороны Восточного Берлина, они считали Западный Берлин нейтральным блоком между двумя немецкими государствами. Хотя у них самих был президент во дворце Шёнхаузен (Отто Гротеволь). Но только Роман Герцог, первый федеральный президент после воссоединения, действительно жил в замке, но находил его довольно маленьким, холодным и непрактичным. Поэтому он был полностью перестроен заново как единственная официальная резиденция Берлина - рядом с виллой Хаммершмидт в Бонне.

Первоначально воздвигнутая перед Рейхстагом, она была намного короче, наша колонна Победы. Она содержала всего 3 барабана, на них позолоченные трофейные пушки противников: датчан, австрийцев и французов в так называемых войнах за объединение Германии, в конце которых Германская империя была провозглашена в Версальском дворце. Неудивительно, что французы, в частности, были возмущены и хотели взорвать эту штуку после войны. Но британцы отказались, она находилась в их секторе оккупации. И они также приказали восстановить лес вокруг нее. Колонну Победы сюда перевез Гитлер, которого она разрушила, когда он строил свой гигантский народный зал между Рейхстагом и сегодняшним главным железнодорожным вокзалом. Затем он добавил к ней еще один барабан для следующей победы — но, как мы знаем, слава богу, все получилось иначе.

Великолепное здание вильгельмовской эпохи, даже если его критиковали как чат или обезьянник. Поэтому также построено за пределами и вдали от города. Исторически ценное, в конце концов, солдаты Красной Армии установили свой флаг на здании как символ победы. Даже если его знаменитая фотография только воспроизведена. Затем в течение десятилетий его в значительной степени игнорировали в так называемом свободном Западном Берлине - всего в 5 метрах от Стены, его не разрешалось использовать для официальных сессий Бундестага. Если это так, например, для избрания федерального президента, то немедленно следовало выговор из Восточного Берлина. Полностью выпотрошенный в девяностых и полностью переделанный для воссоединенного Бундестага, в котором сейчас более 700 членов. Не стоит забывать об иконографической упаковке, выполненной художником Христо. Купол Рейхстага, покрытый новым стеклом после того, как архитектор только спланировал на этом месте что-то вроде крыши заправочной станции, теперь представляет собой новый Берлин.

Это здание является так называемым двигателем парламента; вся парламентская работа происходит здесь. В парламенте произносятся только заключительные речи; фактическое обсуждение и голосование происходят в комитетах. Для этого есть множество возможностей в каждой выпуклости в более чем 200-метровом здании на трех этажах. И поскольку парламент стеклянный, вы даже можете увидеть его снаружи. Только ЕС и секретные комитеты заседают в самой большой ротонде, обращенной к Шпрее над двумя ресторанами, и их не видно снаружи.

Колоссальное здание высотой 36 м, десять этажей и в общей сложности 500 офисных помещений для более чем 300 сотрудников, не совсем маленькое. Белый дом поместился бы восемь раз. Больше только дворцы для президентов. У канцлера есть свой кабинет в верхнем левом углу. В ротонде наверху есть ее официальная квартира, которой она не пользуется. Как вы знаете, она живет напротив Музейного острова. Официальная квартира также довольно непрактична, с ванной и спальней через дорогу и примерно 200 м² полезной площади.

Современное здание с поразительным огромным гигантским окном посередине. За ним правительство обозревают раз или два в неделю аккредитованные журналисты из столицы. Затем они садятся перед синей стеной, которая также легко отражается здесь на фасаде.

Сегодня они являются ядром этой области, которая особенно популярна у туристов. Обветшалый во времена ГДР и частично использовавшийся как склад, этот дворовой ансамбль был первым, восстановленным после падения Стены, и сияет своим старым очарованием в стиле модерн. Дворы были построены в 1908 году как своего рода выставочная площадка. Здесь жизнь и работа должны были смешиваться образцовым образом, небольшие фабрики, типографии и мастерские предлагали работу, а атриумы были достаточно большими и зелеными, чтобы можно было жить и на верхних этажах. Сегодня вы можете снова полюбоваться всем этим в его первоначальном великолепии, хотя мастерские были заменены магазинами с избранными, частично самодельными товарами. KPM (Königliche Porzellan Manufaktur) также выставляет здесь свой фарфор, и в том же дворе вы также найдете продукцию знаменитой восточноберлинской Ampelmännchen.

Самая большая пересадочная станция в Европе, так говорит сама железная дорога и сообщает о 300 000 пассажиров, которые пересаживаются здесь каждый день. Ну, это трудно проверить. Но на самом деле железнодорожная станция уже огромна по своим размерам, с 8 подземными путями и таким же количеством надземных. Между ними огромные залы, в общей сложности 5 уровней и много-много магазинов. И чтобы у них было достаточно посетителей, бывшая самая важная железнодорожная станция в Западном Берлине, а именно Bahnhof Zoo, была понижена до региональной железнодорожной станции без остановки для ICE. К ужасу Шарлоттенбурга и т. д., которым теперь предстояло еще одно путешествие, - чувствовали себя нигде. Потому что новый центральный вокзал (в Берлине никогда не было ни одного, только конечные станции во всех направлениях) был только на Stadtbahn (который когда-то был построен для соединения большинства железнодорожных станций Берлина). Метро получило только отрезок до Бранденбургских ворот (его расширяют), а подземные работы на S-Bahn все еще продолжаются.

Здесь мы снова проходим границу восток-запад. В порту, который уже тогда был зоной ограниченного доступа, после возведения стены произошли первые смерти. Гюнтер Литфин был застрелен сзади, когда пытался проплыть через гавань. Его брат оплакивал его до недавнего времени — в одной из последних оставшихся сторожевых вышек на Инвалиденфридхофе.

Теперь это стало горячей точкой — не только для туристов, которые находят здесь отели и хостелы повсюду. Здесь также — в отличие от многих других мест на бывшем Востоке — есть горячая еда всю ночь напролет в течение недели, и не только в качестве закуски. Бары и ночная жизнь также повсюду, даже если не большие клубы (почти все они теперь находятся у воды, т. е. у Шпрее), но есть маленькие, модные магазинчики прямо здесь, на Торштрассе. Кстати, она так называется, потому что это была своего рода дорога городской границы (часть кольца), где до 19 века стояли 17 городских ворот на свадьбах. Евреям также разрешалось входить через Розенталер Тор, а также через Халлеше Тор в южной части города в то время. Сразу за этими воротами мы попадаем в так называемый Шпандауэр Форштадт, поэтому там поселилось много евреев.

Здесь мы видим беспрепятственный запрет справа, тумбы, а также полицейских с автоматами в руках. Верный признак еврейского учреждения в Берлине, потому что недаром они охраняются днем ​​и ночью. На фасаде можно увидеть элементы мавританского стиля, все это венчает золотой купол. К сожалению, сама церковь, которая могла вместить до 3000 верующих, была разрушена во время войны. Переднее здание, своего рода входной портал, по крайней мере, начали перестраивать в восточные времена. Сегодня в нем находится достойная внимания выставка о еврейской жизни в Берлине. Но будьте осторожны, меры безопасности на входе аналогичны мерам в аэропорту. Синагога была построена на месте старой синагоги неподалеку, в то время, когда Пруссия предоставила евреям равные гражданские права, и люди хотели с гордостью представлять свою собственную культуру. Даже железный канцлер Бисмарк появился на инаугурации в 1866 году.

Западные берлинцы любят в насмешку называть его Revueplatte, так как с момента его постройки он доставлял массу развлечений, и это при том, что в доме часто бывает аншлаг. Большое внимание уделяется также крупным внутренним постановкам. И люди любят рекламировать самую длинную сцену в мире (даже если она не такая глубокая, как в Лас-Вегасе), в конце концов, на ней также есть выдвижной бассейн или вращающаяся ледяная поверхность. В любом случае, это точно, ноги двух танцоров ревю 80 прекрасно помещаются рядом друг с другом.

Одна из самых известных и длинных улиц Берлина: Фридрихштрассе. Отсюда она идет по прямой линии на юг до Кройцберга, где заканчивается на сегодняшней площади Мерингплац, а значит, и на воротах Халлешер-Тор. Она имеет довольно разные участки, вот несколько унылый северный конец, который в настоящее время приводится в порядок. Тахелес, который на самом деле стоит на Ораниенбургерштрассе, простирается здесь, так как изначально это была торговая галерея до того, как универмаги вошли в моду. Сегодня все наоборот. Здесь создается небольшой новый район на территории, которая могла бы вместить несколько деревень.

Эта станция была единственной, с которой можно было продолжить путешествие из Восточного в Западный Берлин во времена Стены, например, также для экспресса Париж-Москва в то время. Или также для отправления жителей Восточного Берлина, но тогда без обратного билета. Вот почему эта станция также использовалась для авантюрных попыток побега, которые, однако, не всегда были успешными. В остальном вся станция была пересечена заграждениями и таможенными контрольно-пропускными пунктами, с коридорами наблюдения Штази посередине - если вам интересно это и многое другое, вы найдете оригинал, реконструированный по соседству в так называемом Дворце слез. Он был так назван, потому что жители Восточного Берлина должны были прощаться там со своими родственниками, и часто, казалось бы, навсегда.

Этот великолепный бульвар был первым в своем роде в Берлине. На самом деле, задуманный как спокойная верховая дорожка, он вел от Берлинского дворца на запад, через Бранденбургские ворота в охотничьи угодья, нынешний зоопарк. Они также были зарезервированы для курфюрста лично и исключительно. Когда город расширился на запад - ядром был остров на Шпрее и восточная сторона, где сегодня находится Николайфиртель - Ягдвег был расширен в значительный бульвар. Когда дело дошло до вопроса о том, как его посадить, не было согласия между ореховыми деревьями и липами. Как вы можете видеть сегодня, липы преобладали, иначе сегодня улица называлась Унтер-ден-Нюссен... Первоначально обсаженная аристократическими дворцами, сегодня здесь находятся важные и выдающиеся здания от Государственной библиотеки до Университета Гумбольдта и Государственной оперы. Только оставшиеся кафе посередине уютны.

На самом деле это Парижская площадь, по крайней мере, с другой стороны. Если бы Берлин был квартирой, это место было бы так называемой гостиной. Другими словами, комнатой, куда гости с радостью водят их, чтобы показать самые красивые стороны города. Но зачем так много, окружающие здания были разрушены войной и сносом в последние десятилетия, остались только Бранденбургские ворота. Они были примерно такими же изолированными, как Триумфальная арка в Париже. Но это не было запланировано таким образом. К воротам не было возможности подойти ни с одной из сторон, с запада стояла очень толстая стена, а восточные берлинцы были отделены забором с востока. Оставшаяся часть отеля Adlon была в конце концов взорвана. После падения Стены было решено все здесь перестроить, но модернизировать по стилю, только в кубатуре, как и прежде. Теперь здесь снова собраны Либерманхаус, Академия искусств, французское и американское посольства.

После войны Советский Союз построил здесь крупнейшее иностранное представительство в Европе. Его размер должен был документировать, кто здесь главный в центре Берлина, в то время американское, британское и французское посольства на Парижской площади были в руинах. Вопреки уставам фон ден Линдена, согласно которым все здания должны быть выровнены вровень с улицей, этот тип дворца позволял себе внутренний двор. Он должен был угождать Сталину во всем - но, к сожалению, неизвестно, ступал ли он когда-либо в него, не говоря уже о том, чтобы ночевать там. По крайней мере, ничего бы не пропало, даже для пристроенной школы в любом случае есть бассейн и бальные залы и так далее. Но Сталин также был параноиком всю свою жизнь. По сей день используется для государств-преемников СССР под названием GUS.

Так называемый комод (библиотека королевского двора), собор Св. Ядвиги, Государственная опера, университет Гумбольдта вместе образуют Форум Фридерицианум. В сегодняшнем отеле Club Рим, СДПГ и КПГ были насильственно объединены. Поэтому имя Августа Бебеля, основателя СДПГ, также может подойти. В противном случае площадь раньше называлась просто Оперплац, что тоже подошло бы лучше. В середине площади вы можете легко пройти по ней, если только там нет толпы людей, стеклянное окно в полу, которое указывает на пустую библиотеку. Здесь 10 мая 1933 года были сожжены все книги, неподходящие с точки зрения нацистов. С университетом Гумбольдта напротив площадь образует симпатичную площадь, как говорит Berliner. Потому что это здание также было построено как дворец, а именно для младшего брата Фридриха II, Генриха. Через несколько лет после его смерти оно было использовано в качестве ядра королевского университета Фридриха Вильгельма, сегодня университета Гумбольдта.

Немецкий и французский собор, театр, концертный зал, эту площадь многие справедливо называют самой красивой площадью в Берлине. Сегодняшний концертный зал (ранее построенный как театр) красиво обрамлен двумя так называемыми куполами. А именно Немецким и Французским соборами. Однако они не являются ни епископскими резиденциями, ни соборами, а простыми молитвенными домами, которые Фридрих II украсил похожей на собор башней, предположительно по своему собственному проекту. Левая церковь, Немецкий собор, больше не используется как таковая, но в ней находится музей парламентской истории Германии. Тот, что справа, Французский собор, по-прежнему используется реформатской общиной, которая проводит службы на французском языке по воскресеньям. За ним небольшой музей гугенотов, потому что именно этим беженцам разрешили построить здесь свою церковь. Им нужно было только жить дальше в Моабите. Перестроено во времена ГДР.

Для многих зрелищем под липами раньше было: смена караула у нового караула, солдаты Восточного Берлина затем ходили здесь вверх и вниз гусиным шагом. Это давно в прошлом, но на самом деле этот караул размещал караул замка, по крайней мере, небольшую его часть. Раньше это было что-то вроде вечного огня внутри (на самом деле сделанного из стекла, но выглядит так, когда падает свет), сегодня это пьета, увеличенная форма скульптуры Кете Кольвиц, которая оплакивала своего сына, погибшего всего через несколько недель в Первой мировой войне. Сегодня это место траура по всем жертвам войны и тирании, поэтому здесь часто возлагают венки, как государственные деятели, особенно после национального дня памяти в ноябре.

Это здание и соседний Дворец кронпринцессиннен часто упускаются из виду — когда все гигантские объекты на Унтер-ден-Линден названы, они быстро гибнут. На самом деле, их важнейшее предназначение было то, что уже скрыто в названии: здесь не только рождались кронпринцы и принцессы, но и росли здесь, и нередко сами рожали их. Два дворца соединены коридором. Поскольку Дворец кронпринцессиннен находится так близко к Государственной опере, он часто использовался как оперное кафе, а в настоящее время используется как выставочное пространство. Дворец кронпринцессиннен по-прежнему используется администрацией для реконструкции Городского дворца / Форума Гумбольдта.

Немецкий исторический музей находится в бывшем арсенале. Здесь традиционно хранятся «игрушки» для мужчин на случай войны, т. е. орудия войны. С радостью также захваченные врагом. В результате из этого вырос музей военного оружия, а во времена ГДР также и музей военной истории. После падения Стены было принято решение создать здесь центральный музей немецкой истории, после того как фундамент уже был заложен там, где сегодня находится Рейхсканцелярия. Затем вмешалась история... Сам дом был полностью отреставрирован после падения Стены, и особенно фрески снаружи, а также во внутреннем дворе здания заставляют многих дрожать, потому что они являются копиями посмертных масок умирающих воинов. Андреас Шлютер, строитель барочного берлинского дворца, рисовал здесь как скульптор.

Здесь десятилетиями просто ничего не было, большая парковка, иногда используемая для веселья и шумихи. Берлинский дворец берлинских курфюрстов, позже королей, а позже императоров, стоял здесь веками. Сгоревший во время войны и не погасший, его силуэт, тем не менее, был нетронут и частично использовался внутри после войны, например, для выставок о том, как все должно продолжаться с Берлином после войны. Тем не менее, господа из Восточного Берлина взорвали его в течение нескольких месяцев, несмотря на всю критику из дома и из-за рубежа, потому что он представлял собой икону северогерманского барокко. Перед сносом он был подробно задокументирован с помощью фотографий, теперь он позволяет провести внешнюю точную реконструкцию, внутренний двор Шлютера также реконструирован в мельчайших подробностях. Неевропейские художественные коллекции и коллекции Университета Гумбольдта должны быть добавлены к в остальном современному бетонному зданию. Планируемое открытие по частям как Форум Гумбольдта 2020/2021

Сегодня все говорят об Александерплац — было бы смешно говорить об Оксенплац, даже если бы это было изначальное название, вероятно, потому что здесь они торговали точно так же. На самом деле, уже за пределами самых старых городских стен, это было восточное расширение, включающее церковь Святой Марии. Происхождение площади можно найти там, где сегодня находится передняя площадка перед Галереей Кауфхоф. Во времена ГДР они хотели социалистическую реконструкцию здесь в смысле русского проспекта: с большим количеством места для всех марширующих, желательно включая танки и другие виды оружия, окруженные современными зданиями, которые так или иначе олицетворяли современность социализма, от Дома туризма до Дома электротехники и Дома учителя. И в центре ее — телевизионная башня, по сей день самая высокая в Германии, как свидетельство социалистической инженерии и строительства.

Красная ратуша так не называется в партийной книге правящего бургомистра; она имеет ту же функцию в Берлине, что и премьер-министр в других странах. Но, конечно, из-за красного кирпича. Во времена Восточного Берлина здесь также заседал магистрат Восточного Берлина (кстати, с обер-бургомистром, как это было принято во всем Берлине до 1945 года), а правитель Западного Берлина заседал в ратуше Шёнеберга. Построенная в неоготическом стиле, вы также можете посетить ее бесплатно, по крайней мере, некоторые интересные комнаты, включая комнату со множеством гипсовых слепков известных статуй. Возведенная в 1870-х годах, она, конечно, вскоре стала слишком маленькой, и поэтому так называемый городской дом с возвышающимся куполом был построен по диагонали позади нее. Самая старая ратуша в Берлине стояла недалеко отсюда на тогдашнем так называемом длинном мосту, сегодняшнем Ратхаусбрюкке, посередине как связующее звено между двумя городами, а именно Берлином и Кёльном.

Рекомендуемый тур с церковью Николая, Кноблауххаусом и многим другим. Здесь вы можете ощутить старый Берлин, по крайней мере, фоны соответствуют действительности, потому что именно это и было целью объявленной реконструкции в восьмидесятых годах (т. е. еще во времена ГДР), когда на самом деле здесь было всего три дома, и только стены церкви Николая без крыши и шпиля. Кроме того, на этой крошечной площади должно было разместиться 2000 квартир, подвиг архитектора. Мы подходим снаружи на высоте, типичной для Берлина, и как бы приближаемся к все более старому, почти барочному Берлину. С закрытием церкви Николая, старейшей в Берлине, сегодня городской музей. В непосредственной близости находится оригинальный дом Кноблауххаус, обставленный в красивейшем стиле бидермейер, а также бесплатно показывающий семейную жизнь семьи суконщиков. Кроме того, типичные берлинские рестораны манят видом на Шпрее, посреди Святого Георгия, убивающего дракона.

Самая старая переправа в Берлине с видом на шлюз. Здесь два Берлина были фактически созданы у брода через Шпрее, где можно было пересечь реку. Вот почему здесь было основано поселение рыбаков, названное Кёльн, с К. До сих пор неизвестно, были ли это репатрианты из Рейнской области. Торговцы тогда жили на восточной стороне, поэтому там и церковь, посвященная Святому Николаю. На стороне Кёльна, соответствующей Санкт-Петри. Брод также долгое время не был мостом, но река была фактически перекрыта здесь, и вода отводилась по каналам, которых было много. Фактически на мосту стояли мельницы, приводимые в движение речной водой, здесь можно было получить дополнительную стоимость за зерно. Только гораздо позже, а именно в 19 веке, здесь был построен небольшой шлюз, который, однако, расположенный в излучине реки, был довольно непрактичным. Поэтому в тридцатые годы все это было снесено в пользу современного двухкамерного шлюза.

Сегодня это пустынная большая полоса через город. Однако так было не всегда, и работы по реконструкции здесь, частично в середине улицы, говорят о том, что это должно измениться. Старые улицы должны быть восстановлены, это также мантра восстановления разделенного города в 90-х годах. Потому что мы касаемся некоторых важных мест в старом Берлине, которые сегодня уже не узнаются: Молькенмаркт, Шпиттельмаркт. Затем ядро берлинского города-побратима Кёльна, когда-то окруженного ратушей и церковью. Сегодня археологи раскапывают здесь старые останки. В дальнейшем улица была застроена большими универмагами, сегодня это больше высотные здания на Фишеринзеле. Построенные во времена ГДР, они должны были облегчить нехватку жилья и нищету в простых, но неповрежденных рыбацких домах. Неподалеку от Лейпцигской площади слева все еще можно увидеть резиденцию Федерального совета — бывший прусский особняк, своего рода верхнюю палату.

На самом деле, правильное место, которое было выложено в виде восьмиугольника королем-солдатом в 18 веке (в отличие от Karree, Pariser Platz и Rondell, сегодняшней Mehringplatz), Leipziger Platz, находится в конце улицы с тем же названием перед городскими воротами, которые вели в Потсдам и поэтому также назывались так. Теперь более известная площадь, Potsdamer, уже была снаружи и была и остается в основном перекрестком с большим количеством транспорта. В то время как в 1920-х годах здесь ежедневно проезжало 100 000 автомобилей, здесь бурлила дневная и ночная жизнь с развлекательными ресторанами и многим другим. Сегодня известные здания Mercedes (тогда Daimler-Chrysler) и Sony Center находятся здесь, в начале поразительной стеклянной башни для управления Deutsche Bahn. Рядом находятся важные отели (например, Ritz Carlton) и новые развлечения. Так и было задумано, но из реторты разворачиваться не особо хочется, даже Spielbank Berlin хочет уйти, мюзикл уже.

Когда-то он строился как аналог Музейного острова, а не как контраст; так было задумано в 50-х годах, когда люди все еще верили, что половины города скоро воссоединятся. Однако затем здесь были построены такие здания, как Филармония (с залом камерной музыки), Новая государственная библиотека и Новая национальная галерея, которые были не просто дополнением к старым зданиям в восточной половине. В дополнение к другим музеям, таким как Музей искусств и ремесел и Музей музыкальных инструментов, в 1990-х годах была построена великолепно спроектированная и оборудованная картинная галерея. Здесь вы найдете всех старых мастеров от Тициана до Караваджо и Рембрандта. Ее трудно найти только за странно изогнутой пьяцеттой. Теперь ее также закроет новое здание, в котором будет представлено современное искусство 20-го века. Спроектированный ведущими швейцарскими архитекторами Herzog & De Meuron, внешний вид больше напоминает амбар, и, как всегда, город очень разделен по этому поводу.

Помимо Шпрее, хорошей ориентацией в городе является Ландвер-канал. В целом, Берлин во многом построен на воде, грунтовые воды находятся всего на 80 см ниже нас. Но на протяжении веков все было перекрыто плотинами, осушено и превращено в каналы. Для этой цели Великий курфюрст пригласил в страну голландских специалистов, и теперь Берлин пересекают 200 км водных путей. Одним из них является Ландвер-канал, задуманный и спланированный Петером Йозефом Ленне, известным ландшафтным архитектором. Он имел несколько функций: сокращение от извилистой Шпрее, грузовое судоходство через новые пригороды Берлина, которое привозило необходимые кирпичи и бревна, а также осушение болотистой окружающей местности, будь то в сегодняшнем Кройцберге или в Тиргартене. Если у вас есть возможность совершить прогулку на лодке, вы обнаружите, что почти все достопримечательности можно осмотреть с воды. Например, Министерство обороны здесь.

Здесь располагалось OHA, верховное командование армией (офис) гитлеровского вермахта, в конце концов, все должны были присягать этому человеку. Красивое здание, выходящее на канал, на самом деле было построено как Рейхсмаринеамт незадолго до Первой мировой войны. Позже оно было расширено и дополнено множеством дворов. В первом заднем дворе Клаус Шенк Граф фон Штауффенберг был застрелен, рядом с 3 верующими, после того, как его покушение на Гитлера 20 июля 1944 года провалилось. Сегодня здесь находится отделение Министерства обороны (BMVe), штаб-квартира по-прежнему находится на Хардтхёэ в Бонне. Часто ли министр там останавливается? Здание напротив, так называемое здание Shell (в честь заправочной станции), в любом случае, также было сдано в аренду BMVe, и поэтому слайд Берлин-Бонн развивается в ущерб бывшей немецкой столице. Сейчас дом восстановлен до своего первоначального состояния, стальная и бетонная конструкция архитектора Баухауса.

На этой небольшой улице вдоль зоопарка находится множество важных сообщений — самые крупные из них в своих родовых зданиях, по крайней мере, с точки зрения их оболочки: Италия в розовом палаццо и Япония в монументальном здании, увенчанном имперским солнцем на фронтоне. Это были также державы Оси, с которыми гитлеровский Рейх был в союзе и которые поэтому должны были располагаться недалеко от центра управления на Вильгельмштрассе и Фоссштрассе. За ним и вокруг него находятся посольства Австрии, Индии (красный камень Катманду), Южной Африки (песочного цвета) и Турции (легко узнать по барьеру). Греция как раз заканчивает свое посольство снова, а незадолго до Фонда Конрада Аденауэра (ХДС) все еще находится Саудовская Аравия с традиционным восточным сетчатым узором. Между ними большое здание с огромной подъездной дорогой, которое на самом деле не является настоящим посольством, а просто государственным представителем: Баден-Вюртемберг, внушительный рядом с Австрией.

Здесь мы видим большую зеленую полосу, которая должна выглядеть не зеленой, а медной. Но если искусственно «состарить», как это произошло здесь, то для некоторых это будет выглядеть как пластик ГДР. За ними, во всяком случае, в шикарных деревянных зданиях, по отдельности и все же связанных (также через общую столовую, поставляемую норвежским элитным рестораном в Шенеберге): 5 посольств северных стран. 5? Да, нравится забывать маленькую Исландию.

Прямо здесь широкая подъездная дорога, а за ней большое дискообразное высотное здание с интересным фасадом, напоминающим шахматную доску: Interconti, как говорят в Берлине. Первоначально это был единственный дом в (Западном) Берлине с президентским номером, и он по сей день соответствует самым высоким стандартам безопасности. Популярно используется клиентами уровня Alert Level 1, такими как премьер-министр Израиля или американский президент - в последнее время Билл Клинтон. Более поздние американские президенты также любят использовать Ritz Carlton (Обама) или Adlon (Джордж Буш-младший). Нынешний президент даже не хотел ночевать в Берлине... Кстати, это поразительное здание было построено Hilton Group до того, как они переехали из Восточного Берлина, осажденного Востоком, в неопределенные 1950-е годы (холодная война). После падения Стены они были не слишком рады поселиться на бывшем Востоке, на Жандарменмаркт, а также в благородном сборном здании, построенном во времена ГДР...

Здесь мы совершаем короткую экскурсию, потому что здесь мы находим четыре уровня истории за последние 100 лет: Имперское и Прусское королевство с бывшим прусским ландтагом и Kunstgewerbemuseum. Затем из периода между войнами редкое, но огромное нацистское здание, Reichsluftwaffen Amt von Göring. Однако также из этого периода исчезли штаб-квартиры СС и гестапо. В 1980-х годах были проведены раскопки, и старые камеры пыток были обнаружены с выставкой под открытым небом. И то, что я вижу как самый оригинальный кусок Берлинской стены, со времен разделенного города. Мы центр документации о нацистском терроре, который восходит к настоящему времени с момента воссоединения. Также есть возможность для туалетов

Вот укромный уголок Берлина, в котором ни один автобус не сможет быстро заблудиться: он застрянет. Петер Ленне создал множество озер в этом углу парка, которые впитывают и собирают воду из различных болотистых «рек», прежде чем она впадет в канал. Рядом с ним находится один из самых красивых пивных садов города. В Берлине их не так много, как в южных мегаполисах, но когда они есть, они довольно отборные и в основном посещаемые. Сами берлинцы также любят пить свое Molle (пиво) на улице, когда позволяет погода. Или как Weg-Bier в метро... Здесь вы также можете покататься на водном велосипеде или арендовать лодку. На углу здесь большой отель: в бывшем норвежском посольстве (которое сейчас немного дальше). Однако испанский посол по-прежнему проживает здесь за углом, а также здесь было югославское посольство и посольство Ватикана. Последнее сейчас находится в Нойкёльне на Хазенхайде.

Здесь мы делаем небольшую фотоостановку с мини-экскурсией. На самом деле, то, что вы здесь видите, это полная подделка, которая является копией контрольно-пропускного пункта вооруженных сил США 1960-х годов. В 1980-х годах его уже заменили контейнером. Но это популярный фотомотив, и он отсылает к частной выставке музея в Checkpoint Charlie. Также не оригинален знаменитый знак: они покидают американский сектор, под которым в прошлом делались типичные настенные фотографии. Мне также нравится делать такие снимки моих гостей и стороны с контрольной будкой. На противоположной стороне, на бывшем Востоке, есть большие плакаты о том, что на самом деле представляет собой Checkpoint Charlie и почему он до сих пор привлекает людей со всего мира, больше, чем любой мемориальный музей у Стены: танковое противостояние октября 1961 года, когда это была самая горячая точка Холодной войны.

Приятно осмотреть наш прекрасный аквариум здесь с пластинами цвета песчаника, на которых изображены все виды рептилий. Но он один из самых больших в своем роде, коллекция включает в себя гораздо больше животных, чем Aquaree на востоке города. Только это очень впечатляет, вы идете под изначально местными водными животными, пока не окажетесь в аквариуме Южного моря, через который идет лифт отеля (он находится в вестибюле отеля Dom Aquaree).