Ворота были памятником, возведенным в память о путешествиях, торговле и, конечно же, могуществе Британской империи. Это было точкой входа в самый оживленный город Индии, и было названо колониальной администрацией Urbs Prima in Indis или главным городом Индии. . Это было место торговли хлопком во время хлопкового бума. Это был порт въезда в Индию для важных колониальных чиновников, торговцев и торговцев, а также офицеров британской армии. По иронии судьбы, это также было точкой выхода для последних британских войск, которые удерживали Индию. Стиль архитектуры, который вы увидите, называется индо- сарацинским или индо-готическим стилем, или просто бомбейской готикой. Архитекторы этого стиля были вдохновлены местными индийскими и ближневосточными исламскими традициями; они объединили их с готическим возрождением и неоклассическими движениями, которые процветали в Британии в 19 веке. Не удивляйтесь, если во время своих туров вы столкнетесь с несколькими структурами с высокими арками и богато украшенной резьбой, как в соборах, только увенчанными куполами и минаретами, как в турецком дворце! Вы можете задержаться и полюбоваться статуями Свами Вивекананды и Чхатрапати Шиваджи Махараджа. Они оба являются иконами индийской истории. Свами Вивекананда также отплыл отсюда во время своего исторического визита в Чикагский парламент религий в 1893 году. В итоге он познакомил западный мир с индуистскими духовными практиками и идеалами.

Отель Taj Mahal Palace состоит из двух зданий: высокого, относительно нового справа и более старого, величественного слева. Вход в Taj осуществляется через новое здание, и я рекомендую вам встать через дорогу от этого входа, пока я рассказываю вам историю отеля. Если вы встанете перед Taj, вы окажетесь в середине интересной панорамы жизни Мумбаи. За вами находятся Ворота Индии, полные туристов. С крайнего левого угла вы, скорее всего, увидите причудливые старые экипажи, называемые викториями, наряженные в яркие цвета и запряженные довольно печальными лошадьми. Справа от вас шум транспорта. Время от времени вы увидите, как на подъездную дорожку Тадж-Махала подъезжает шикарная машина с элегантно одетыми гостями, которые, возможно, остановились в этом знаковом отеле или просто зашли перекусить в многочисленные местные рестораны. Построенный в 1903 году, отель Taj Mahal Palace на протяжении нескольких десятилетий был первым местом, которое видели посетители, приплывающие в Аполло- Бандер-Харбор. Островной город Бомбей обязан своей британской колониальной историей большинству своих исторических сооружений. Но для индийцев весьма приятна мысль, что отель Taj Mahal Palace — одно из наших самых знаковых, красивых и роскошных зданий — был построен индийцем. Отель Taj изысканно красив, построен в том же индо- сарацинском стиле, что и Gateway. Он сочетает этот стиль с элементами византийской или средневековой турецкой архитектуры, так что если вы посмотрите вверх, то увидите его купола, сидящие, как толстые луковицы, на высоких готических потолках. На его балконах даже есть решетки в арабском стиле.

Прежде чем мы доберемся до кафе Leopold, мы посетим Lansdowne Road и Tulloch Road. На Lansdowne Road вы увидите несколько модных сувенирных магазинов и Мемориальную методистскую церковь Боуэна. Вы попадете на другую полосу, которая ведет налево, известную как Tulloch Road. Именно по этой полосе мы и пойдем, поскольку в ней находятся некоторые из скрытых сокровищ Колабы. На протяжении десятилетий эта полоса была центром ночной жизни Мумбаи: восхитительная остановка для города, который никогда не спит. Независимо от того, как поздно вы сюда приедете, вы найдете хорошую еду, хорошую выпивку и хорошее настроение. Во-первых, слева от вас находится Bade Miya – кабабвала, которые кормят голодных завсегдатаев вечеринок с 1946 года. Если вы случайно зашли в Bade Miya в вечерние часы, когда он работает, мы рекомендуем вам попробовать сочный бараний сикх-кабаб и бхуна-гошт. Или если вы вегетарианец, закажите сочную тарелку панир-тикка. Вы увидите Gokul справа. Gokul был поставщиком дешевых напитков для студентов, таких как я и молодых специалистов с 1960-х годов, справа от вас. В Gokul вы можете попробовать их блюда из рыбы в прибрежном стиле, такие как бомбил-фрай и сурмай-фрай с ядом по вашему выбору. Всего в нескольких шагах от Gokul вы также найдете Baghdadi - еще одно недорогое заведение. Будучи голодными студентами, мы с друзьями совершали набеги на Багдади каждую пятницу вечером после выпивки в Гокул, поглощая баранину бирьяни или жареную курицу или курица афгани. Как и следует из названия, роти, которые вы получите в Багдади, сделаны в ближневосточном стиле: они огромные, почти 30 дюймов в диаметре, и одного более чем достаточно, чтобы удовлетворить ваши желания. Представьте себе это. У вас есть два знаковых памятника с одной стороны и роскошный базар Колаба Козуэй с другой, и тем не менее, эта крошечная гулли хранит достаточно сокровищ города, чтобы иметь собственное присутствие. Более 50 лет кафе Leopold было слиянием, местом встречи всех потоков жизни и многокультурного опыта, которым мы, мумбаикарцы, так гордимся. Cafe Leopold является любимым местом иностранных туристов и приезжих экспатов, нерезидентов Индии и местных жителей, которые ищут культуру ресторана мирового класса в сочетании с теплотой индийского гостеприимства. Вы читали «Шантарам», бестселлер о жизни в Мумбаи, написанный Грегори Дэвидом Робертсом? В книге он описывает Cafe Leopold как «место, где люди могут увидеть, быть увиденными и увидеть себя в процессе того, как их видят». Это уже не так. Но нельзя отрицать, что сам Leopold был и остается местом с международным колоритом. От хиппи в 60-х и 70-х годах до арабов и афганцев в начале 80-х, затем туристов с рюкзаками в 80-х и 90-х годах и экспатов с тех пор. И, конечно, как мирное, живое и открытое место встречи разных культур, Леопольд не мог избежать трагедии теракта в ноябре 2008 года. Двое террористов бросили гранату и открыли огонь по этой толпе, что привело к болезненной потере многих жизней. Гордясь своей прочностью, Леопольд сохранил пулевые отверстия на своих стенах.

Колаба Козуэй — одна из самых оживленных и ярких улиц Мумбаи. Это шумный карнавал, буйство прилавков, настолько тесно прижавшихся друг к другу, что они кажутся слитыми друг с другом. В любой средний день, если вы приедете сюда между 11 утра и 5 вечера, базар обычно кишит покупателями, и вам может быть трудно пробраться через следующие 100 метров или около того до нашей следующей остановки. Пробираясь сквозь бесконечную толпу, вы найдете прилавки, продающие бесконечное количество дешевых модных аксессуаров и сувениров. Если вы когда-нибудь захотите узнать, что сейчас в тренде среди молодых людей — студентов и нерешительных 20-летних, вам просто нужно прогуляться по этому рынку. Футболки и шарфы, ремни и ботинки, необычные подвески и магниты на холодильник, все это здесь. Но тайное удовольствие от покупок на Colaba Causeway заключается не в самих товарах, а в волнении торга. Если вы медленно пройдете по базару и понаблюдаете за людьми, вы сможете увидеть, как заключаются сделки. Вы можете наблюдать, как вокруг вас разворачивается высокая драма переговоров, и как молодежь дерется, как тигры в расцвете сил.

Если вы встанете снаружи этого тускло освещенного кафе, вы можете услышать американскую поп-классику, играющую на музыкальном автомате, и гудение разговоров. Наряду с Леопольдом, Mondegar является гигантом ресторанной культуры старого мира. Основанный в 30-х годах, Mondegar был первым заведением в Мумбаи, где появился музыкальный автомат. Многие заядлые клиенты заплатили небольшую плату и посвятили песню своей спутнице за ужином! Если вы планируете зайти, вы можете спросить у персонала, работает ли еще музыкальный автомат. Обычно приходится ждать 5-10 минут, прежде чем вы сядете за столик, но как только вы это сделаете, вам захочется провести 5-10 часов. Еда отличная, официанты с радостью оставят вас наедине с разговором, а атмосфера всегда дружелюбная и очаровательная.

На углу вы придете к кинотеатру Regal Cinema, который будет справа от вас. Когда вы дойдете до входа в театр, остановитесь, чтобы взглянуть на это великолепное старое заведение. Это возврат к ушедшей эпохе, когда поход в кино «был искусством». Прекрасно оформленный в стиле ар-деко того времени, Regal был открыт в 1933 году... когда Мумбаи приобретал репутацию родины волшебного мира фильмов. Роскошный декор, роскошные сиденья, бархатные занавески — Regal был великой данью уважения важности кинематографа в культуре Мумбаи. Люди бронировали билеты заранее, наряжались в свои лучшие наряды и драгоценности и приезжали в театр на тонгасах, или конных экипажах. Театр также был известен своими закусками, в частности мороженым, и эта репутация была вполне обоснованной. Будучи ребенком в начале 90-х, я с нетерпением ждал семейных вылазок в Regal, привлекаемый сюда не столько фильмами, сколько обещанием получить мягкое мороженое в одном из немногих автоматов с мягким мороженым в городе. Неудивительно, что Regal вызывает всевозможные ностальгические истерии по старым Мумбаивалам. Почему бы вам не взглянуть на то, что там сейчас показывают?

Фонтан Веллингтона назван в честь Артура Уэлсли, герцога Веллингтона. Его называли «Железным герцогом» за его победы в важных сражениях. Герцог Веллингтон был всего лишь молодым полковником, когда победил Типу Султана, жестокого короля Майсура на юге Индии. Как ни странно, несмотря на это и другие достижения, лорда Веллингтона не очень ценили на родине. Затем он сражался с Наполеоном и победил его в знаменитой битве при Ватерлоо, и, ну, вы знаете, что происходит с вашим послужным списком, когда вы побеждаете Наполеона, верно? Он был щедро награжден почестями и герцогством, он стал главнокомандующим британской армии, и в конечном итоге был премьер-министром Англии в течение двух сроков. Он посещал Бомбей в 1801 и 1804 годах, но этот фонтан был построен только в 1865 году в ознаменование его визита. Думаю, можно назвать это интересным перекрестком в буквальном смысле — он весь «вокруг вас», и о нем интересно узнать! А теперь о статуе позади вас. Это один из наших бывших премьер-министров, Лал Бахадур Шастри.

Это большое, элегантное сооружение раньше было домом королевского Альфреда Сейлора. Его спроектировал Ф. У. Стивенс, тот самый архитектор, который спроектировал захватывающий дух вокзал Виктория, который мы посетим во время одной из наших прогулок. Он был завершен в 1876 году. Сегодня в нем размещается штаб-квартира полиции Махараштры. Найдите удобное место, чтобы встать и посмотреть на фасад. Наверху вы увидите изящно вырезанную скульптуру на треугольном куске камня. Это резьба Нептуна, римского бога пресной воды и моря.

На данный момент вы находитесь вне Колаба-Козуэй и в районе «форта». Сделав это, вы только что впервые попали на главный остров Бомбея! Дамба была построена более 200 лет назад, чтобы соединить остров Колаба с островом Бомбей. До этого эта земля, на которой вы стоите, была просто океаном, и люди фактически тонули, пытаясь пересечь его! Вы также попали в то, что известно как художественный район Мумбаи. Первое художественное учреждение в этом разделе — Национальная галерея современного искусства, или сокращенно NGMA.

Это Музей принца Уэльского, теперь известный как Чхатрапати Шиваджи Махарадж Васту Санграхалая — переименованный в честь великого маратхского короля Шиваджи. Музей является одним из величайших сокровищ Мумбаи, и вы не можете покинуть Мумбаи, не потратив по крайней мере 2–3 часа на его разнообразную коллекцию. Архитектором, который спроектировал музей, был Джордж Виттет, тот самый человек, который также спроектировал Ворота Индии. Вы замечаете индо-сарацинские архитектурные особенности, которые мы обсуждали ранее? Музей занимает площадь более 12 000 квадратных метров, и в его коллекции более 50 000 артефактов. Коллекция делится на три категории: искусство, археология и естественная история — так что, как видите, здесь есть что-то для каждого.

Колледж назван в честь Монстюарта Элфинстоуна, который был губернатором провинции Бомбей почти 200 лет назад. Именно достопочтенный Элфинстоун понял, что провинция Бомбей может быть не просто военно-морской базой для британцев, что она может быть самостоятельным городом. Колледж был основан в 1856 году. Именно здесь в Бомбее укоренилась западная система образования. Несколько его выпускников сыграли важную роль в истории Бомбея и даже Индии, став религиозными реформаторами, политическими комментаторами, бизнесменами и даже борцами за свободу.

Построенная в 1952 году, эта галерея предоставила пространство для молодых художников Независимой Индии, чтобы раскрыть свой творческий гений в стране. Она была заказана сэром Ковасджи Джехангиром, 2-м баронетом Бомбея, который происходил из весьма выдающейся семьи в истории Бомбея. Джехангиры, изначально Редимани, были богатой парсийской семьей, которая была частью английской колониальной королевской семьи. Первым патриархом был сэр Ковасджи Джехангир Редимани. Он финансировал строительство здания колледжа Элфинстоун, которое вы только что видели, а также элегантного зала собраний Мумбайского университета.

Эта высокая скульптура лошади сделана из бронзы. Что вы думаете о ней? Пока вы смотрите на нее, позвольте мне рассказать вам ироничную историю места, где вы находитесь. Эта местность, в частности, известна как «Кала Года» или Черный Конь. «А», - можете сказать вы, - «Так этот район назван в честь статуи!» Ненавижу быть тем, кто вас расстраивает, но на самом деле скульптура Черного Коня была установлена здесь, потому что район первоначально назывался Кала Года! Видите ли, в колониальные времена на этом самом месте стояла статуя короля Эдуарда VII, принца Уэльского, едущего на коне. Вот как изначально район стал называться «Кала Года».

Если вы отправитесь на эту экскурсию после 11 утра, вы обнаружите, что угол вне Хайбера заполнен множеством киосков, которые образуют один из неформальных и открытых фуд-кортов Мумбаи, где продаются сэндвичи и сок сахарного тростника среди других закусок. Такие киоски жизненно важны для рабочего люда, который не может позволить себе дорогие рестораны в этом районе. Ресторан Хайбер назван в честь знаменитого Хайберского перевала, который образовал исторический сухопутный путь между Азией и Индийским субконтинентом. Сегодня этот регион известен как провинция Хайбер Пахтунхва в Пакистане. Хайбер является достопримечательностью изысканной кухни, где подают то, что они называют «северо-западной пограничной кухней».

Синагога Кенесет Элияху была построена внуком Дэвида Сассуна. Она поддерживается с большой преданностью немногими оставшимися в городе евреями. Синагога была завершена в 1884 году, и она красиво украшена изнутри колоннами из бирманского тика и большими витражными окнами. Атмосфера внутри достаточно старая и достаточно тихая, чтобы заставить вас остановиться и исследовать свою душу. Когда мы были там молодыми 20-летними студентами, мы были очарованы мрачным молитвенным залом, мистическими символами на окнах и старыми молитвенниками на иврите.

Прежде чем вы доберетесь до Овального Майдана, вы посетите отель Watson. Watson был высококлассным отелем, построенным бизнесменом 19 века Джоном Уотсоном. Если он был каким-либо образом связан с Шерлоком Холмсом, мы бы хотели, чтобы вы его разгадали! По словам блогера из Мумбаи Дипы Кришнан, Watson был завершен в конце 1860-х годов с использованием дизайна, невиданного ранее в Индии. Здание было полностью сделано из чугуна, используя только чугунные балки для каркаса. Железо было импортировано из Англии, и его собирали и строили на месте, прямо здесь. Watson был шикарным, элитным заведением, в котором даже были английские официантки, обслуживавшие английских клиентов. Это был отель только для белых, когда им управляла семья Уотсон, и, возможно, эта империалистическая политика породила легенду о том, что сэр Джамсетджи Тата построил отель Taj, чтобы отомстить за свое оскорбление после того, как ему не разрешили здесь побывать. Среди знаменитых гостей отеля Watson's был известный американский писатель Марк Твен, который писал о своем увлечении воронами Бомбея в своем путевом очерке под названием «По следам экватора». По мере того, как вы идете, в поле зрения попадает Овальный майдан и здания по другую сторону Овального майдана. Они из совершенно другой эпохи, выполнены в стиле ар-деко, который стал популярным в 1930-х годах в Бомбее. Эти здания были построены на освобожденной земле, и теперь они стоят там, где когда-то накатывало море, до самого майдана перед вами.

Когда вы подойдете к фасаду университета, вы можете встать снаружи ворот и заглянуть внутрь. Справа вы увидите статую сэра Ковасджи Джахангира Редимани, первого снаружи входа в зал собраний. За статуей находится огромное круглое витражное окно, за рамой из более мелких кругов, похожих на окна-иллюминаторы.

Видите ли, Высокий суд — это массивное сооружение, большее, чем большинство зданий, которые мы сегодня посетили. Его длина составляет примерно 171 метр, а ширина — 51 метр. Если вы встанете у входа и посмотрите на две башни на переднем плане, то увидите две статуи, стоящие на самом верху. Та, что слева от вас, — это Справедливость — дама с повязкой на глазах и весами. Справа от вас — статуя Милосердия, со сложенными руками. Так что же составляет историю Высокого суда? Возраст? Архитектура? Юрисдикция? Неизменно, история суда не может быть полной без радостного разбора его самого сенсационного дела. Хотите услышать историю самого запутанного, самого скандального и самого значительного уголовного процесса, состоявшегося в Независимой Индии в этих судах? Мы углубимся в наш небольшой багаж юридических знаний и расскажем вам о печально известном деле об убийстве Нанавати? Это было первое громкое дело в недавно обретшей независимость Индии, и в гламурном мегаполисе Бомбее.

Башня была профинансирована бизнес-магнатом Бомбея по имени Премчанд Ройчанд. Если вы уже были в музее, вы знаете, что в его честь также названа художественная галерея Ройчанда. Премчанд Ройчанд был бизнесменом, который разбогател на торговле хлопком, которой славилась колониальная Индия. Его называли индийским «Хлопковым королем», и он стал крупным спекулянтом на раннем фондовом рынке Бомбея. Кстати, в Бомбее находится старейший фондовый рынок во всей Азии, BSE, который находится в непосредственной близости от нашего тура. У BSE была яркая история спекулянтов, но принцем среди них был Ройчанд. Однако эта часовая башня была актом преданности с его стороны: он построил ее для своей матери, Раджабай, и она названа в ее честь. Его мать была слепой и набожной женщиной, которая желала принимать пищу в час, установленный религиозными писаниями, и поэтому эта часовая башня была построена, чтобы напоминать ей принимать пищу вовремя! Архитектор сэр Скотт смоделировал башню Раджабай по образцу знаменитого Биг-Бена в Лондоне, и вы можете услышать, как она весело звонит в суете города каждые 15 минут. Интересный фрагмент нашей истории был высечен на фасаде часовой башни Раджабай.

Первое, что вы должны знать, это то, что на протяжении более века это место, которое было известно как Фонтан Флоры или просто Фонтан, было самым сердцем Бомбея. Четыре дороги, которые здесь встречаются, образуют ось первоначального города Бомбея. Вот почему вы найдете большинство старейших сооружений британского Бомбея на этих улицах. Вы также стоите в точке, которая раньше была историческими «Церковными воротами», откуда и произошло название этого района. Церковные ворота стояли там, где сейчас находится фонтан, и были одними из трех ворот, ведущих в старый Бомбейский форт. Ворота и стены форта были снесены тогдашним губернатором сэром Бартлом Фрером, потому что он видел, что город внутри трещит по швам, и возникла острая необходимость в расширении.

На самом деле, Хутатма Чоук — это Мемориал. «Чоук» — местное слово, обозначающее Перекресток или площадь. Таким образом, Хутатма Чоук означает Площадь мучеников. Эта скульптура была построена в память о трагедии, произошедшей во время политического движения, которое было начато в 1950-х годах для определения идентичности Бомбея. После 1947 года, когда Индия обрела независимость, была предпринята попытка создать новые независимые государства в ранее зависимой колонии, и это было сделано в основном на основе языка.