En fait, il se trouve sur la Pariser Platz, du moins de l'autre côté. Si Berlin était un appartement, cet endroit serait ce qu'on appelle le « salon ». Autrement dit, la pièce où les clients sont heureux de les emmener pour leur faire découvrir les plus beaux aspects de la ville. Mais pourquoi tant de dégâts ? Les bâtiments environnants ont été détruits par la guerre et les démolitions des décennies suivantes. Seule la Porte de Brandebourg est restée. Elle était à peu près aussi isolée que l'Arc de Triomphe à Paris. Mais ce n'était pas prévu ainsi. Il n'y avait aucun moyen d'y accéder d'un côté ou de l'autre : un mur très épais se dressait à l'ouest, et les Berlinois de l'Est étaient séparés par une clôture à l'est. La partie restante de l'hôtel Adlon a finalement été détruite. Après la chute du Mur, il a été décidé de tout reconstruire ici, mais avec un style modernisé, mais en conservant la cubage. Aujourd'hui, la Liebermannhaus, l'Académie des Beaux-Arts, les ambassades de France et des États-Unis y sont à nouveau réunies.

En réalité, la place Leipziger Platz, aménagée en octogone par le roi des soldats au XVIIIe siècle (contrairement à la Karree, à la Pariser Platz et au Rondell, aujourd'hui Mehringplatz), se trouve au bout de la rue du même nom, avant la porte de la ville, qui menait à Potsdam, et qui fut donc appelée ainsi. La place aujourd'hui plus connue, la Potsdamer Platz, se trouvait déjà à l'extérieur et était et est encore aujourd'hui un carrefour très fréquenté. Alors que 100 000 véhicules y circulaient chaque jour dans les années 1920, la vie y battait son plein, de jour comme de nuit, avec ses restaurants et autres divertissements. Aujourd'hui, les célèbres bâtiments de Mercedes (alors Daimler-Chrysler) et du Sony Center se trouvent ici, au pied de l'impressionnante tour de verre de la direction de la Deutsche Bahn. À proximité se trouvent des hôtels importants (comme le Ritz Carlton) et de nouveaux divertissements. C'est comme ça que c'était prévu, mais ça ne veut pas vraiment se dérouler à partir de la réplique, même la Spielbank Berlin veut partir, la comédie musicale est déjà là.

Magnifique bâtiment wilhelminien, même s'il fut critiqué par les autorités, le qualifiant de salon de discussion ou de refuge pour singes. Il fut donc construit en dehors de la ville. D'une valeur historique, les soldats de l'Armée rouge y ont hissé leur drapeau en symbole de victoire. Même si la célèbre photo n'en est que reproduite, il fut largement ignoré pendant des décennies dans le Berlin-Ouest dit libre : à seulement 5 mètres du Mur, il n'était pas autorisé à accueillir les séances officielles du Bundestag. S'il s'agissait d'élire le président fédéral, par exemple, une réprimande de Berlin-Est s'ensuivit immédiatement. Entièrement démoli dans les années 1990, il a été entièrement repensé pour le Bundestag réunifié, qui compte aujourd'hui plus de 700 membres. Sans oublier l'habillage iconographique réalisé par l'artiste Christo. La coupole du Reichstag, recouverte de nouvelles vitres alors que l'architecte n'avait prévu qu'une sorte de toit de station-service à cette époque, représente aujourd'hui le nouveau Berlin.

Ce bâtiment est ce qu'on appelle le moteur du Parlement ; tous les travaux parlementaires s'y déroulent. Au Parlement, seuls les discours de clôture ont lieu ; les débats et les votes ont lieu en commission. Chaque recoin de ce bâtiment de plus de 200 m de long sur trois étages offre de nombreuses possibilités. Et comme il s'agit d'un parlement de verre, il est même visible de l'extérieur. Seules les commissions européennes et secrètes siègent dans la plus grande rotonde, face à la Spree, au-dessus des deux restaurants, et sont donc invisibles de l'extérieur.

Un bâtiment colossal, haut de 36 m, comptant dix étages et un total de 500 bureaux pour plus de 300 employés, pas vraiment petit. La Maison Blanche pourrait en contenir huit fois plus. Les seuls plus grands sont les palais présidentiels. La chancelière a son bureau dans le coin supérieur gauche. Dans la rotonde au-dessus se trouve un appartement de fonction qu'elle n'utilise pas. Comme vous le savez, elle habite en face de l'Île aux Musées. Cet appartement de fonction est également peu pratique, avec salle de bain et chambre de l'autre côté de la rue, pour une surface habitable d'environ 200 m².

La plus grande gare de passage à niveau d'Europe, c'est ce qu'affirme la compagnie ferroviaire elle-même, qui évoque 300 000 voyageurs qui y changent de train chaque jour. Difficile à vérifier. Mais en réalité, la gare est déjà immense, avec huit voies souterraines et autant en surface. Entre les deux, d'immenses halls, cinq niveaux au total, et de très nombreux commerces. Et pour attirer suffisamment de visiteurs, l'ancienne gare la plus importante de Berlin-Ouest, la Bahnhof Zoo, a été rétrogradée au rang de gare régionale sans arrêt pour l'ICE. Au grand dam des habitants de Charlottenburg et autres, qui devaient désormais effectuer un autre voyage, ils se sentaient perdus. Car la nouvelle gare centrale (Berlin n'en a jamais eu, seulement des terminus dans toutes les directions) se trouvait uniquement sur la Stadtbahn (autrefois construite pour relier la plupart des gares berlinoises). Le métro n'avait qu'un tronçon jusqu'à la Porte de Brandebourg (elle est en cours de prolongement), et les travaux de creusement souterrains se poursuivent au S-Bahn.

Nous repassons ici la frontière est-ouest. Dans le port, déjà zone interdite à l'époque, les premiers décès surviennent après la construction du mur. Günter Litfin est abattu en arrière alors qu'il tente de traverser le port à la nage. Son frère le pleure encore il y a quelques années, dans l'un des derniers miradors du cimetière des Invalides.

Un bâtiment moderne, avec une imposante fenêtre centrale impressionnante. Derrière celle-ci, le gouvernement est observé une ou deux fois par semaine par des journalistes accrédités de la capitale. Ils s'assoient ensuite devant un mur bleu, qui se reflète ici aussi sur la façade.

Today important ministries - for economy and traffic - are lined up here in significant buildings with an eventful history. The Palais am Invalidenpark - formerly for war casualties who were admitted here - was also used for an execution court in GDR times, in which death sentences were passed. For a long time it was also a military hospital. On the way to the Ministry of Transport - a Bavarian minister has always resided there for years - we see a piece of sunken wall on the left. This is art - because it wasn't there at all, but behind us at the level of the bridge. On the right hand side we can already see many of the old clinic buildings of the Charité, the largest university hospital in Europe. In the foreground is the medical-historical museum, nearby is an "anatomical theater" from the Baroque era, in which animals were dissected as object lessons even before medical students.

L'une des rues les plus célèbres et les plus longues de Berlin : la Friedrichstrasse. De là, elle s'étend en ligne droite vers le sud jusqu'à Kreuzberg, où elle se termine sur l'actuelle Mehringplatz, et donc sur la Hallescher Tor. Ses sections sont très variées, notamment son extrémité nord, un peu défraîchie, en cours de rénovation. Le Tacheles, qui se trouve sur l'Oranienburger Straße, s'étend ici, car c'était à l'origine une galerie marchande avant l'arrivée des grands magasins. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Un nouveau petit quartier est en train de naître ici, sur une superficie qui pourrait accueillir quelques villages.

Cette gare était la seule à partir de laquelle on pouvait poursuivre la route de Berlin-Est vers Berlin-Ouest à l'époque du Mur, par exemple pour le Paris-Moscou Express. Elle servait également au départ des Berlinois de l'Est, mais sans billet de retour. C'est pourquoi elle était également utilisée pour des tentatives d'évasion aventureuses, qui, cependant, n'étaient pas toujours couronnées de succès. Par ailleurs, toute la gare était sillonnée de barrières et de postes de contrôle douanier, avec des couloirs d'observation de la Stasi au milieu. Si cela vous intéresse, vous trouverez la reconstitution originale juste à côté, dans le « Palais des Larmes ». Ce nom vient du fait que les Berlinois de l'Est devaient y dire adieu à leurs proches, souvent pour une durée apparemment indéterminée.

Ce magnifique boulevard fut le premier du genre à Berlin. Conçu comme une paisible allée cavalière, il menait du palais de Berlin vers l'ouest, en passant par la porte de Brandebourg, jusqu'aux terrains de chasse, aujourd'hui le zoo. Ces derniers étaient également réservés à l'électeur personnellement et exclusivement. Lorsque la ville s'est étendue vers l'ouest – le noyau étant l'île de la Spree et la rive est, où se trouve aujourd'hui le Nikolaiviertel – le Jagdweg s'est transformé en un boulevard considérable. Quant à la plantation, il n'y avait pas d'accord entre les noyers et les tilleuls. Comme on peut le constater aujourd'hui, les tilleuls ont prévalu ; autrement, la rue s'appelait aujourd'hui Unter den Nüssen… Autrefois bordée de palais aristocratiques, elle abrite aujourd'hui des bâtiments importants et prestigieux, de la Bibliothèque d'État à l'Université Humboldt en passant par l'Opéra d'État. Seuls les cafés restants sur le terre-plein central sont chaleureux.

Après la guerre, l'Union soviétique y fit construire la plus grande représentation étrangère d'Europe. Sa taille était censée témoigner de l'autorité de ce centre berlinois. À cette époque, les ambassades américaine, britannique et française de Pariser Platz étaient toutes en ruines. Contrairement aux statuts de von den Linden, qui exigeaient que tous les bâtiments soient alignés au ras de la rue, ce type de palais s'autorisait une cour intérieure. Il était censé plaire à Staline en tous points – mais on ignore malheureusement s'il y mit les pieds, et encore moins s'il y passa la nuit. Au moins, rien n'aurait manqué : même l'école attenante, avec piscine, salles de bal, etc., y est de toute façon présente. Staline fut paranoïaque toute sa vie. Ce terme est encore utilisé aujourd'hui pour désigner les États successeurs de l'URSS, appelés GUS.

Cathédrale allemande et française, théâtre, salle de concert : cette place est considérée à juste titre par beaucoup comme la plus belle de Berlin. La salle de concert actuelle (autrefois construite comme théâtre) est joliment encadrée par les deux coupoles de la cathédrale allemande et de la cathédrale française. Cependant, il ne s'agit ni de sièges épiscopaux ni de cathédrales, mais de simples lieux de culte que Frédéric II fit embellir d'une tour cathédrale, selon ses propres plans. L'église de gauche, la cathédrale allemande, n'est plus utilisée comme telle, mais abrite un musée consacré à l'histoire parlementaire de l'Allemagne. Celle de droite, la cathédrale française, est toujours utilisée par une congrégation réformée qui célèbre des offices en français le dimanche. Derrière, un petit musée huguenot, car ce sont ces réfugiés qui ont été autorisés à construire leur église ici. Ils n'ont eu qu'à vivre plus loin, à Moabit. Reconstruite à l'époque de la RDA.

La bibliothèque de la Cour royale, la cathédrale Sainte-Edwige, l'Opéra d'État et l'Université Humboldt forment ensemble le Forum Fridericianum. Dans l'actuel Hôtel Club de Rome, le SPD et le KPD ont été réunis de force. Le nom d'August Bebel, fondateur du SPD, pourrait donc convenir. Autrefois, la place s'appelait simplement Opernplatz, ce qui aurait été plus approprié. Au milieu de la place, on peut facilement la traverser, sauf en cas de forte affluence, grâce à une baie vitrée qui donne sur une bibliothèque vide. C'est ici que, le 10 mai 1933, tous les livres jugés inadaptés aux nazis furent brûlés. Avec l'Université Humboldt en face, la place forme une jolie place, comme le dit le Berliner. Car ce bâtiment fut également construit comme palais, notamment pour le frère cadet de Frédéric II, Henri. Quelques années après sa mort, elle servit de base à l'Université royale Frédéric-Guillaume, aujourd'hui Université Humboldt.

Pour beaucoup, le spectacle sous les tilleuls était autrefois celui de la relève de la garde, les soldats de Berlin-Est s'y promenant alors au pas de l'oie. Ce spectacle a disparu depuis longtemps, mais cette garde abritait en réalité la garde du château, du moins en partie. Autrefois, une sorte de flamme éternelle à l'intérieur (en réalité en verre, mais qui ressemble à ceci à la tombée de la nuit), aujourd'hui une pièta, une forme agrandie de la sculpture de Käthe Kollwitz, qui pleura son fils décédé quelques semaines plus tard seulement pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est un lieu de deuil pour toutes les victimes de la guerre et de la tyrannie, d'où le dépôt fréquent de couronnes de fleurs, notamment après la Journée nationale du souvenir en novembre.

Le Musée historique allemand est situé dans l'ancienne armurerie. Celle-ci abrite traditionnellement les « jouets » des hommes en cas de guerre, c'est-à-dire les instruments de guerre. On y trouve aussi volontiers ceux capturés par l'ennemi. C'est ainsi qu'un musée des armes de guerre s'est développé, puis, à l'époque de la RDA, un musée d'histoire militaire. Après la chute du Mur, la décision fut prise d'y créer un musée central d'histoire allemande, après que les premiers travaux eurent été effectués à l'emplacement actuel de la Chancellerie. L'histoire s'est ensuite entre-temps déroulée… La maison elle-même a été entièrement rénovée après la chute du Mur, et les fresques, à l'extérieur comme dans la cour intérieure, font frémir plus d'un, car ce sont des répliques de masques mortuaires de guerriers agonisants. Andreas Schlüter, le constructeur du palais baroque de Berlin, a dessiné ici en tant que sculpteur.

Ce bâtiment et le palais Kronprinzessinnen voisin sont souvent oubliés. Lorsqu'on nomme tous les monuments imposants de Unter den Linden, ils disparaissent rapidement. En réalité, leur fonction principale était celle que leur nom dissimule déjà : non seulement les princes et princesses héritiers y naissaient, mais ils y grandissaient aussi et, souvent, y donnaient naissance. Les deux palais sont reliés par un couloir. Situé à proximité de l'Opéra d'État, le palais Kronprinzessinnen était souvent utilisé comme café d'opéra et sert aujourd'hui de salle d'exposition. Le palais Kronprinzen est toujours utilisé par l'administration pour la reconstruction du Palais de la Ville / Forum Humboldt.

Pendant des décennies, il n'y avait ici rien, si ce n'est un grand parking, parfois utilisé pour les réjouissances et l'animation. Pendant des siècles, le palais des électeurs, puis des rois et des empereurs de Berlin s'y dressa. Brûlé pendant la guerre sans jamais s'éteindre, sa silhouette demeura intacte et fut partiellement utilisée après la guerre, y compris à l'intérieur, par exemple pour des expositions sur la pérennité de Berlin. Malgré toutes les critiques nationales et internationales, les Berlinois de l'Est le laissèrent néanmoins exploser pendant des mois, car il représentait une icône du baroque nord-allemand. Documenté photographiquement avant sa démolition, il permet aujourd'hui une reconstruction extérieure fidèle, et la cour intérieure du Schlüter est également reconstituée avec le plus grand soin. Les collections d'art non européennes et celles de l'Université Humboldt seront toutefois installées dans ce bâtiment en béton, par ailleurs moderne. Ouverture du Forum Humboldt en 2021/2022. La terrasse sur le toit est un point fort.

On y voit une interdiction de stationnement à droite, des bornes et des policiers mitrailleur. Un signe évident de la présence d'un établissement juif à Berlin, car ce n'est pas sans raison qu'il est surveillé jour et nuit. La façade présente des éléments de style mauresque, l'ensemble étant couronné d'un dôme doré. Malheureusement, l'église elle-même, qui pouvait accueillir jusqu'à 3 000 fidèles, a été détruite pendant la guerre. Le bâtiment principal, une sorte de portail d'entrée, a été reconstruit à l'époque orientale. Il abrite aujourd'hui une exposition intéressante sur la vie juive à Berlin. Attention cependant, les mesures de sécurité à l'entrée sont similaires à celles de l'aéroport. La synagogue a été construite pour remplacer une ancienne synagogue voisine, à une époque où la Prusse accordait aux Juifs l'égalité des droits civiques et où chacun souhaitait afficher fièrement sa propre culture. Même le chancelier de fer Bismarck était présent à l'inauguration en 1866.

Aujourd'hui, elles constituent un véritable cœur de ce quartier particulièrement prisé des touristes. Délabré à l'époque de la RDA et utilisé en partie comme entrepôt, cet ensemble de cours fut le premier à être restauré après la chute du Mur et rayonne de son charme Art nouveau d'antan. Les cours furent construites en 1908 comme une sorte de cour d'exposition. Ici, vie et travail devaient cohabiter de manière exemplaire : petites usines, imprimeries et ateliers offraient du travail, et les atriums étaient suffisamment vastes et verdoyants pour permettre également de vivre aux étages supérieurs. On peut aujourd'hui admirer tout cela dans sa splendeur d'origine, bien que les ateliers aient été remplacés par des boutiques proposant des produits sélectionnés, en partie fabriqués maison. La KPM (Manufacture Royale de Porcelaine) y expose également sa porcelaine, et dans la même cour, vous trouverez également les produits de la célèbre manufacture Ampelmännchen de Berlin-Est.

L'Hôtel de Ville Rouge ne porte pas ce nom dans le livre du parti du maire au pouvoir ; à Berlin, il a la même fonction que le Premier ministre dans d'autres pays. Mais bien sûr, pour ses briques rouges. À l'époque de Berlin-Est, le magistrat de Berlin-Est siégeait également ici (avec un maire, comme c'était courant dans tout Berlin jusqu'en 1945) et le souverain de Berlin-Ouest siégeait à l'Hôtel de Ville de Schöneberg. Construit dans le style néogothique, il est également accessible gratuitement, notamment pour certaines salles intéressantes, dont une salle abritant de nombreux moulages en plâtre de statues célèbres. Érigé dans les années 1870, il devint rapidement trop petit et c'est pourquoi l'hôtel de ville, avec son imposant dôme, fut construit en diagonale derrière lui. Le plus vieil hôtel de ville de Berlin se trouvait non loin d'ici, sur le pont dit « Long Bridge », l'actuel Rathausbrücke, au centre, reliant deux villes, Berlin et Cölln.

Visite recommandée avec l'église Saint-Nicolas, la Knoblauchhaus et bien plus encore. Vous pourrez y découvrir le vieux Berlin, du moins avec un décor parfait, car c'était précisément l'objectif de la reconstruction annoncée dans les années 1980 (c'est-à-dire encore à l'époque de la RDA), alors qu'en réalité, il n'y avait ici que trois maisons, et seulement les murs de l'église Saint-Nicolas, sans toit ni flèche. De plus, 2 000 appartements devaient être aménagés sur ce minuscule espace, une prouesse architecturale. L'accès se fait de l'extérieur à une hauteur typiquement berlinoise et, pour ainsi dire, plonge dans un Berlin de plus en plus ancien, presque baroque. Au bout se trouve l'église Saint-Nicolas, la plus ancienne de Berlin, aujourd'hui musée municipal. À proximité immédiate se trouve la Knoblauchhaus originale, meublée dans le plus beau style Biedermeier, qui présente également gratuitement la vie d'une famille de drapiers. De plus, des restaurants berlinois typiques vous invitent à admirer la Spree, au milieu de Saint-Georges tuant le dragon.

Tout le monde parle d'Alexanderplatz aujourd'hui – il serait étrange de parler d'Ochsenplatz, même si c'était son nom d'origine, probablement parce que les deux noms étaient identiques ici. En réalité, déjà à l'extérieur des plus anciens remparts de la ville, il s'agissait d'une extension orientale incluant l'église Sainte-Marie. L'origine de la place se trouve à l'emplacement actuel de l'avant-cour de la Galleria Kaufhof. À l'époque de la RDA, on souhaitait une refonte socialiste de la place, à l'image d'un prospectus russe : avec beaucoup d'espace pour tous les manifestants, de préférence avec des chars et autres types d'armes, entouré de bâtiments modernes qui symbolisaient en quelque sorte la modernité du socialisme, de la Maison du Tourisme à la Maison de l'Électricité en passant par la Maison des enseignants. Et au milieu, la tour de télévision, à ce jour la plus haute d'Allemagne, témoignage de l'ingénierie et de la construction socialistes.

On both sides you will experience the "confectioner's buildings" of the former Stalin-Allee. Renamed after the dictator's death, the so-called workers' palaces were also controversial: After the target increase and wage cuts, the workers moved to the House of Ministries (now the Ministry of Finance) on Wilhelmstrasse. This culminated in the uprising of June 17, 1953, which was brutally suppressed by the GDR authorities with Soviet tanks. Today the Stalinist buildings have been renovated and are the longest monument mile in Germany.

The longest remaining part of the Berlin Wall (1600 m), and actually not a real "front wall" at all. Because the brightly smeared wall that the West Berliners could touch should theoretically have been on the other side of the river. But you could save yourself that here, there was a back wall, which here resembles the Berlin Wall to the icing on the cake (3.60, high, the sewer pipe ring at the top so that you cannot jump up). Originally closely guarded and snow-white, it was painted with current motifs by 180 artists from all over the world after the fall of the Wall in 1990: the Trabbi driving through the wall, the Brezhnev-Honecker kiss. Renewed several times in the meantime, but the ravages of time have gnawed at this monster of history.

Almost a landmark of Berlin, and if not, then at least of the Friedrichshain-Kreuzberg double district, this east-west district that is only connected by this bridge. Distinctive through the two medieval towers, it was once the city limits to the east: the so-called Oberbaum (on the upper reaches of the Spree) floated in the water to prevent ships from passing through at night. Because it was also a customs border, as you can easily see from the coat of arms on the towers: on the left the Brandenburg eagle, on the right the Berlin bear. Today a popular connection on the party mile from Schlesisches Tor to Warschauer Strasse with the RAW (Reichsbahn-Improvement Works) area. There is always something going on. Incidentally, the subway runs upstairs on the 1st floor, hidden behind battlements, then there is car and bicycle traffic, and below there is shipping.

One cannot imagine what it would look like here if the plans of the road planners from the 1960s had been realized: A wide motorway route would cut through the city, with a motorway intersection on Oranienplatz in front of us. Pretty old buildings, small restaurants and trendy shops that line the street today would have all disappeared. Including the alternative culture that is characteristic of Kreuzberg to this day and that defines its flair. Although it has long been gentrified, it has the highest rental growth rates in Berlin.

The development from the 1970s is particularly striking: as the Hanging Gardens of Babylon advertised, this concrete monster quickly degenerated as a housing estate for the new guest workers, mainly from Turkey. Therefore renamed from NKZ - New Kreuzberg Center - in Little Istanbul. Actually, it was supposed to shield the motorway that would have run through Oranienstrasse here and completely destroyed the old buildings. What also called the squatters on the scene around 1980: They moved into the vacated houses, some of which were still full of furniture and carpets. It is not least thanks to them that we still have so many of the old buildings here in Kreuzberg that are in great demand and have been renovated for a long time.

The former Deaconess Hospital Bethanien was once built on the green meadow at the gates of Berlin. Fought for later in the 1970s, against demolition plans and partly occupied, it later served as an artist's house. After they too were confronted with occupiers from the left-wing scene, they moved out and founded a new artist's house with the help of the patron Berggrün in Kottbusser Straße. The rest of the building is now used for a music school. The historic pharmacy of Theodor Fontaine, the later well-known author about the Mark Brandenburg (Berlin area) can also be visited free of charge.

It's worth a short stop here. The wall was right here, almost within reach for the Kreuzbergers above the sidewalk. Behind the death strip, with raked sand. Then another wall, then East Berlin. Only about 50 m away from the west, and yet inaccessible. You can hardly imagine today, where a park has now been created again. Incidentally, in an original canal bed, the Luisenstadt Canal. Here he made a bend towards the Spree, which is why the water flowed poorly and the barges (with bricks and beams for the construction of the city) had to be towed. That means horses pulled the boats and they were brought to the Engelhöfe to rest. There they resided on several floors, which is why these huge elevators are still outside today. Today various media service providers have settled in the courtyards.

That was the Allied checkpoint. Charly (C) because, according to the American alphabet, the other two were in Helmstedt (A for Alpha) and Drei-Linden (B for Bravo). And as an Allied control force, you were allowed to drive through here without being monitored by the Soviet occupying power or their East German henchmen. When they wanted to do it differently in October 1961, shortly after the Wall was built, a major threat arose: 8 tanks hit both sides, a fingerprint away from World War III. Which is why these events affected the whole world. So it's not surprising that travelers from all over the world look around here - and don't see much anymore. A replica sentry box from the 50s, the original from the 80s are in the Allied Museum. A temporary museum of the Cold War, on a still-wasteland. And the privately run Wall Museum, with a collection of curiosities related to escape attempts.

Here is one last, short but original remnant of the wall, right in the city center. Wallpeckers did the rest here, which is why the "anti-fascist protective wall" is very perforated here and doesn't look very threatening. The eastern rulers felt so safe here that they did without the usual death strip. After all, there were only convinced party soldiers in the neighboring house of the ministries (today the Ministry of Finance) and the planning office (today the House of Representatives). one thought. And then there was a spectacular attempt to escape by cable car from the former Luftwaffe building (built for Hermann Göring in the 1930s) over to the west. They managed to escape with the wife and baby, watched by the Stasi, who did not intervene. In the mistaken belief that it could only be a Soviet exercise. A brief stop will allow you to experience the Wall up close and get a glimpse of the Topography of Terror.

Au sud des vestiges du mur se trouve aujourd'hui un site de fouilles avec une salle d'information. Dans les années 1980, ce lieu était peuplé de pentes et de sous-bois, et Harry Suspender (qui se faisait appeler ainsi), un personnage unique à Berlin-Ouest, autorisait les Berlinois à circuler dans la nature sans permis. Jusqu'à ce qu'une enseignante et son élève entreprennent des fouilles sur l'histoire nazie à Berlin. Ils ont découvert les vestiges des caves où les services de sécurité nazis (SS, Gestapo, police, etc.) interrogeaient et maltraitaient leurs contemporains indésirables (communistes, sociaux-démocrates, Sintis, Roms, homosexuels…)… et planifiaient leurs crimes contre l'humanité. Ces documents ont été enregistrés et exposés dans la « Topographie de la Terreur » (musée en plein air et salle d'information).

C'était autrefois un musée d'artisanat, construit par Martin Gropius, grand-oncle de Walter Gropius, futur architecte du Bauhaus. Fortement endommagé par la guerre, il était en ruines du côté de Kreuzberg du Mur. Restauré, il accueille aujourd'hui de grandes expositions, financées en grande partie par la Fondation Lotto, sur des sujets passionnants (de l'Alexandria disparue à David Bowie). L'entrée se trouvait initialement de l'autre côté, car elle aurait provoqué les gardes-frontières de l'Est si près du Mur. Les sculptures abîmées de l'entrée actuelle témoignent encore de cette période de délabrement.

Autrefois terrain de chasse électoral, et comme il était entouré d'une clôture empêchant les animaux de s'enfuir (et, inversement, les paysans des villages environnants de les chasser), il prit bientôt son nom : le zoo. Mais Frédéric II, surnommé plus tard le Grand, n'apprécia pas la chasse, fit abolir la clôture et autorisa pour la première fois les Berlinois à pénétrer dans le domaine de chasse royal privé. Fidèle à son époque, il en fit transformer une partie en jardin baroque. Les rois suivants préférèrent le jardin paysager à l'anglaise, et c'est là que l'architecte et jardinier prussien Peter Lenné excella. Il fit élargir le Schafgraben jusqu'au canal de la Landwehr, drainant ainsi la partie marécageuse du zoo et créant des paysages, des lacs et des lignes de vue. Il est resté pratiquement tel jusqu'à aujourd'hui, seule la Seconde Guerre mondiale eut un effet dévastateur. Bientôt, presque plus aucun arbre ne tenait debout, et des pommes de terre poussaient devant le Reichstag. Mais le reboisement arriva avec l'aide des Alliés.

C'est ici que se trouvait l'OHA, le haut commandement de l'armée (bureau) de la Wehrmacht hitlérienne. Après tout, chacun devait prêter serment sur cet homme. Ce magnifique bâtiment face au canal fut construit pour servir de Reichsmarineamt peu avant la Première Guerre mondiale. Il fut ensuite agrandi et complété par de nombreuses cours. Dans la première cour, Claus Schenk, comte von Stauffenberg, fut abattu, aux côtés de trois fidèles, après l'échec de son attentat contre Hitler le 20 juillet 1944. Aujourd'hui, c'est ici que se trouve le ministère de la Défense (BMVe), dont le siège se trouve toujours sur la Hardthöhe à Bonn. Le ministre y séjourne-t-il souvent ? Le bâtiment d'en face, appelé Shell (du nom d'une station-service), a d'ailleurs été loué au BMVe, ce qui accentue le glissement Berlin-Bonn au détriment de l'ancienne capitale allemande. La maison a été restaurée dans son état d'origine, une construction en acier et en béton par un architecte du Bauhaus.

Dans cette petite rue longeant le zoo, de nombreux messages importants sont affichés, les plus importants étant conservés dans leurs bâtiments d'origine, du moins en apparence : l'Italie dans un palais rose et le Japon dans un bâtiment monumental, couronné par le soleil impérial au pignon. Il s'agissait également des puissances de l'Axe, alliées du Reich hitlérien, qui devraient donc être situées près du centre de contrôle de la Wilhelmstrasse et de la Vossstrasse. Derrière et autour se trouvent les ambassades d'Autriche, d'Inde (pierre rouge de Katmandou), d'Afrique du Sud (couleur sable) et de Turquie (facilement reconnaissable à sa barrière). La Grèce vient de terminer la construction de son ambassade, et peu avant la Fondation Konrad-Adenauer (CDU), se dresse encore l'Arabie saoudite, avec son traditionnel quadrillage oriental. Entre les deux, un grand bâtiment avec une immense allée, qui n'est en réalité pas une véritable ambassade, mais simplement un représentant de l'État : le Bade-Wurtemberg, imposant aux côtés de l'Autriche.

Outre la Spree, le canal de la Landwehr offre une bonne orientation dans la ville. Berlin est généralement construite au bord de l'eau, la nappe phréatique se trouvant à seulement 80 cm sous nos pieds. Mais au fil des siècles, tout a été endigué, drainé et canalisé. À cette fin, le Grand Électeur a fait venir des experts néerlandais, et Berlin est aujourd'hui sillonnée par 200 km de voies navigables. L'une d'elles est le canal de la Landwehr, conçu et planifié par Peter Joseph Lenné, célèbre architecte paysagiste. Il avait plusieurs fonctions : abréviation des méandres de la Spree, transport de marchandises à travers les nouveaux faubourgs de Berlin, apportant avec lui les briques et les rondins nécessaires, et drainage des zones marécageuses environnantes, que ce soit dans l'actuel Kreuzberg ou dans le Tiergarten. Si vous avez l'occasion de faire une excursion en bateau, vous constaterez que presque tous les sites touristiques sont visibles depuis l'eau, comme le ministère de la Défense.

On voit ici une large bande verte, qui ne devrait pas paraître verte, mais cuivrée. Mais si on la vieillit artificiellement, comme c'est le cas ici, certains la voient comme du plastique de RDA. Derrière elles, en tout cas, dans d'élégants bâtiments en bois, individuellement et pourtant reliés (notamment par une cantine commune, alimentée par un restaurant norvégien haut de gamme de Schöneberg) : les cinq ambassades nordiques. Cinq ? Oui, on oublie volontiers la petite Islande.

C'est un plaisir de contempler notre magnifique aquarium, avec ses plaques couleur grès représentant toutes sortes de reptiles. C'est l'un des plus grands du genre, sa collection comprenant bien plus d'animaux que celle de l'Aquaree, à l'est de la ville. L'endroit est tout simplement spectaculaire : vous passez sous les animaux aquatiques indigènes jusqu'à l'aquarium des mers du Sud, traversé directement par l'ascenseur de l'hôtel (situé dans le hall de l'hôtel Dom Aquaree).

Ce zoo est non seulement l'un des plus anciens d'Allemagne, mais il abrite également la plus grande population d'animaux et d'espèces (environ 16 000 animaux de 1 600 espèces différentes). Sa fondation remonte au roi Frédéric-Guillaume IV, qui ne pouvait pas gérer la faune de l'île aux Paons de ses prédécesseurs (des paons aux ours en passant par d'autres animaux rares). Il fit donc déplacer les animaux près de Berlin et sacrifia une partie de son domaine de chasse privé, le zoo. Les bâtiments furent également construits dans le style des pays d'origine des animaux, ce qui est toujours aussi beau malgré les dommages de guerre. Bien sûr, Berlin possède également un deuxième zoo, celui qui entoure le château de Friedrichsfelde, en raison de la division de la ville. Aujourd'hui, les deux sont indissociables. De l'extérieur, la grande porte des éléphants avec l'enclos des singes à l'arrière et la porte des lions à la gare du zoo sont particulièrement remarquables.

Peu de gens se souviennent de ce nom, qui remonte à un homme politique du SPD très engagé auprès des travailleurs. L'église du Souvenir de l'Empereur Guillaume est bien plus connue, que nous découvrirons plus tard de l'autre côté. Beaucoup pensent que ce nom évoque le souvenir de la guerre, mais il s'agit en réalité de Guillaume Ier, à qui son petit-fils et sa famille des Hohenzollern ont érigé un mémorial. Ainsi, tous les visages de la Sainte Famille et des disciples, représentés à l'entrée du portail préservé, ressemblent quelque peu à ceux des rois et empereurs de Prusse. Initialement, il était prévu de nettoyer entièrement le site ravagé par la guerre, y compris les vestiges de l'église. Face à cette résistance, au moins la tour et le portail ouest furent conservés. Le clocher et la salle paroissiale actuelle furent construits autour de l'extérieur, dans un style moderne, d'après les plans d'Egon Eiermann. Les Berlinois les auraient appelés « rouge à lèvres et poudrier ».

De l'extérieur, il paraît un peu étrange, un peu surchargé de style confiseur, et pourtant, il n'est pas si ancien : le théâtre de l'Ouest. Appelé ainsi car il fut construit dans ce qui était alors le nouveau Berlin-Ouest (et ce n'est que plus tard, pour ainsi dire, qu'il se trouva à Berlin-Ouest). Au début du XXe siècle, la mode était de quitter le centre-ville, trop densément bâti (appelé Mitte), avec ses défilés et ses parades, pour s'installer dans l'ouest verdoyant, où il restait encore de la place pour de grandes villas avec jardins. Le théâtre, aujourd'hui transformé en théâtre musical, rappelle cette splendeur et abrite même une loge impériale.

Ici, nous passons de la Kantstrasse (qui, dans son parcours plus long, se transforme en un quartier chinois intéressant, remontant aux étudiants de l'époque impériale à l'Université technique) au célèbre Kurfürstendamm, à Berlin, affectueusement et ironiquement abrégé en Ku'damm.

On a ici un aperçu de la splendeur du boulevard occidental. En réalité, il est bien plus long, près de 5 km jusqu'au lac Halensee. Construit sur le modèle des Champs-Élysées à Paris, sur lesquels Bismarck avait fortement marqué l'histoire après la victoire allemande sur la France (même les candélabres le rappellent). Aujourd'hui, il n'est plus orné de somptueuses villas, ni même de bars, cafés et nombreux cinémas, comme à l'époque de George Grosz et Erich Kästner, mais s'est transformé en une artère commerçante bordée de boutiques chics (plus à l'ouest, on y trouve des Versace, Bulgari et Dolce Gabbana) et de magasins phares modernes, comme ceux d'Apple et de Tesla. De ce fait, ce boulevard chic est désormais solitaire et désert la nuit.

Voici à nouveau l'Église du Souvenir, vue de l'autre côté cette fois. Le nouveau bâtiment mérite également une visite : non seulement tout y apparaît dans une mystérieuse lumière bleue à travers les milliers de pierres de verre spécialement fabriquées en France, mais l'intérieur est étonnamment calme, compte tenu du bruit de ce lieu très fréquenté. Ce silence est dû à la construction spéciale d'une double paroi séparée par une paroi d'air insonorisant de 2 m. Malheureusement, la structure en béton est très fragile, car elle est exposée aux émissions de la circulation. C'est pourquoi l'un des bâtiments est rarement dépourvu d'échafaudages. Juste derrière, la tour du Centre européen, avec le bâtiment bas, constitue le plus ancien centre commercial de Berlin, qui fête ses 50 ans. À l'origine, il y avait même une patinoire au centre, mais celle-ci a ensuite été abandonnée pour optimiser l'espace. Berlin est aujourd'hui la capitale nationale des centres commerciaux : nous en comptons déjà plus de 70 et d'autres sont en projet.

Après la Breitscheidplatz, nous atteignons la Tauentzien, du nom d'un général de la bataille contre Napoléon, comme toutes les autres rues qui nous précèdent. Perçue par beaucoup comme le prolongement ou le début du Ku'damm, il manque au Ku'damm, par un caprice de l'histoire, neuf numéros de maison. On y trouve également de nombreuses boutiques, la plupart à des prix abordables. Outre le grand magasin de luxe au bout de la rue, le KaDeWe, avec ses 60 000 m², le plus grand d'Europe continentale. On y trouve tout le luxe imaginable, notamment à l'étage gastronomique : du champagne aux huîtres, en passant par les meilleurs chocolats et encore plus de pains et de fromages, tout y est proposé. Encore parfois surnommé « Fressetage »… À visiter absolument !

C'était autrefois le plus bel endroit, du moins de Berlin-Ouest. Si l'on considère les bâtiments plutôt insignifiants des années 1950, il ne reste plus grand-chose, mais la station de métro se distingue toujours au centre, couronnée par un magnifique bâtiment. Plusieurs lignes se croisent ici, si bien qu'au début du XXe siècle, il fut décidé de les relier à une gare commune. Néanmoins, le métro berlinois ne peut soutenir la comparaison avec celui de Moscou, par exemple, car il est très ancien (pas aussi ancien que le métro londonien, mais à peu près comme celui de Paris). Et en venant de Nollendorfplatz, l'ancien chemin de fer ouvrier disparaît ici sous terre. La ville de Charlottenburg, autrefois indépendante et très riche, ne voulait pas s'infliger la même chose qu'un train puant (à l'époque encore) passant devant ses belles villas. Nous verrons dans un instant comment il est arrivé en remontant vers Nollendorfplatz (et c'était Schöneberg ou Berlin).

Ce qui est particulièrement remarquable, c'est la façon dont le métro émerge du sous-sol ou y disparaît, selon le côté d'où l'on vient. Érigé en 1902, le choix fut fait d'opter pour une construction en surface, moins coûteuse, plutôt que de creuser dans le marécageux sous-sol berlinois. Berlin a toujours eu des soucis financiers, contrairement à Charlottenburg, alors riche et indépendante. Elle a banni ce monstre haletant du sous-sol. Des personnes de tous genres ont toujours voyagé entre Bülowbogen à l'est et Nollendorfplatz à l'ouest, comme on disait à l'époque. Même à l'époque impériale, il y avait des « bals de bad boys » gays (de minuit à 6 heures du matin, comme dans la culture clubbing d'aujourd'hui) et des « couloirs » lesbiens où l'on dansait. Une nouveauté à l'époque, tous horizons confondus. Aujourd'hui encore, entre Nollendorfplatz/Motzstr. et Wittenbergplatz/Fuggerstr., se trouve le plus grand quartier gay d'Europe.

Construite autrefois comme un pendant à l'Île aux Musées, et non comme un contraste, la ville était planifiée dans les années 1950, alors que l'on croyait encore à la réunification prochaine des deux moitiés de la ville. Cependant, des bâtiments tels que la Philharmonie (avec sa salle de musique de chambre), la Nouvelle Bibliothèque d'État et la Nouvelle Galerie nationale y ont été construits, bien plus qu'une simple extension des bâtiments plus anciens de la moitié est. Outre d'autres musées, comme le musée des Arts et Métiers et celui des Instruments de musique, la Pinacothèque, superbement conçue et équipée, a été construite dans les années 1990. On y trouve tous les maîtres anciens, de Titien à Rembrandt en passant par le Caravage. Difficile de la repérer derrière l'étrange piazetta. Celle-ci sera désormais également recouverte par un nouveau bâtiment qui abritera l'art moderne du XXe siècle. Conçu par les grands architectes suisses Herzog & De Meuron, l'extérieur évoque davantage une grange, et comme toujours, la ville est très divisée à son sujet.

Pour beaucoup, le Sony Center sur la Potsdamer Platz reste un joyau architectural. Outre Daimler-Chrysler (alors, aujourd'hui Mercedes-Benz), il est l'autre grand investisseur de ce quartier défavorisé. L'audacieuse construction de verre et d'acier est signée de l'architecte germano-américain Helmut Jahn. Les bâtiments sont surmontés d'un toit en pente qui semble flotter et rappelle le mont Fuji au Japon. Un seul élément avait été oublié lors de la planification : l'aile classée de l'ancien hôtel Esplanade. Il avait survécu à l'attentat terroriste et des réceptions étaient organisées dans ses locaux (salle de petit-déjeuner et fumoir orné d'un tableau de l'empereur). Au terme d'un processus complexe, le bâtiment a ensuite été déplacé de 75 m vers l'est, recouvert de dix étages, et la salle de bal a été aménagée à l'extérieur. Aujourd'hui, elle peut à nouveau être louée pour des festivités.

Nous faisons demi-tour ici, car continuer jusqu'au château de Charlottenbourg serait trop long (ou, si on le souhaitait, au détriment d'autres sites touristiques). Ce bâtiment Art nouveau, magnifiquement restauré, recèle une anecdote particulière datant de l'après-Seconde Guerre mondiale…

Famous castle of the Hohenzollern, which was so badly damaged during the war that it had to be demolished. Only the resistance of the citizens led to preservation and reconstruction. Inside with original furniture, the silver collection and the porcelain collection of the Prussian kings. The park on the Spree side was also reconstructed true to the original.

Nowhere is the Berlin Wall explained and documented as well as at this memorial, a little off the tourist routes. In the meantime, the memorial has been expanded and a watchtower adorns the piece of the original wall with death strip and hinterland wall. A museum and documentation center with films about the Wall and escape attempts (tunnel) complement the memorial

The old Berlin central airport Tempelhof is a sight in itself: the so-called mother of all airports and with the largest building in the world - until the construction of the Pentagon. The front measures 1.3 km and can be seen from space. Constructed during the Nazi era but never fully completed, the building bears impressive testimony to that era. Today it offers the spectacular entrance to Berlin's largest park on the former runway. A green meadow with flocks of sheep and Kyte kites "above" Berlin.

A very special and often forgotten neighborhood in old West Berlin, the "brave" Kreuzberg opposite the more well-known spontaneous district SO36. Idyllically located on the mountain slope to the Tempelhofer Flugfeld, the old and listed buildings from the imperial era bear witness to a bygone era. The picturesque Chamissoplatz is particularly worth seeing. And last but not least, the renovated market hall on Marheinekeplatz.

Slightly off the beaten tourist track, it is often overlooked. A gem of horticultural art, but also a reflection of Soviet dreams of becoming a great power after winning the "Great Valterland War" against Hitler's Germany. Around 8000 Soviet soldiers of the Red Army who fell in the battle for Berlin are buried here, mourned by a Russian war widow (statue) and a heroic statue of the Soviet soldier rescuing a liberated German child.

Would you like a view of the Spree? Gladly here in Treptower Hafen. Around 30 excursion boats of the "Stern und Kreis" shipping company set off here for "steamer trips" on the Spree and the numerous canals. You are also welcome to take me on a Spree trip or even the 3-hour bridge trip. This is how you get to know Berlin from the water side, leisurely and with pleasure with a "Molle" or "Berliner Weisse" in your hand and a snack to strengthen your body.

Here you can immerse yourself in the true and unmistakable Friedrichshain. On the site of the former Reichsbahn repair shop (RAW) - trains and locomotives of the Deutsche Reichsbahn (GDR) were repaired here until 1990 - a large number of alternative companies have set up. From the bar to the culture house with morning dance events to the hard techno club, you will find just about everything in formerly decaying buildings. These have been lovingly restored and, above all, provided with a lot of graffiti. Everything is threatened by the change of gentrification, where start-up companies are gradually conquering the lucrative and (still) exciting terrain.

Immerse yourself in the authentic flair of a revived market hall. Liberated from the installations of the 70s of the last century, you can experience market stalls like they used to. However, with modern products, with ecological awareness and the charm of the historic market hall. A must especially in the evening with many specialty snacks in the middle of lively Kreuzberg

Unfortunately, the Künstlerhaus is history in this historic location, in the brick building of the former Bethanien Deaconess Hospital in Kreuzberg 36. Beautifully situated on Mariannenplatz, it was actually supposed to be demolished in the 1970s. But among other things, the occupation with the participation of the punk rock band "Ton, Scherben, Steine" prevented this. There is now a music school, Theodor Fontane's historic pharmacy and a fabulous café in the inner courtyard.